MATXULI, VISTA PICOS DE EUROPA: CREMA DE PIÑA

miércoles, 13 de febrero de 2008

CREMA DE PIÑA

Crema de piña

Para 4 personas 1 piña grande

3 huevos

6 cuch. de azúcar

1 1/2 vaso de leche

2 cuch. de harina de maíz refinada
Saca la pulpa de la piña y hazla puré.

Con el resto de los ingredientes, prepara una crema calentándolos al fuego hasta que espese la crema.

Añade el puré de piña , mezcla bien y sirve muy frío.

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cocinar para congelar

2,Cocinar para congelar

Diario

El Comercio año 1998.

Hechos todos los buenos propósitos necesarios para acometer un régimen, mentalizados de la vida sana que vamos a llevar durante los próximos meses, concienciados de esos pequeños detalles que como la presentación de los platos que comentábamos la semana pasada harán de nuestro calvario un camino de rosas, vamos ya a meternos en harina, y para ello hay que empezar por montar bien la nevera.

Recuerden que esta es una cocina para solitarios, para los lobos esteparios de la actuales urbes, y por eso la planificación es un arma imprescindible para nuestra supervivencia.

Es básico tener preparados fondos de carne, pescado y verduras.

Con estos ya listos y congelados, en un santiamén podremos preparar cualquier plato con la materia prima que hayamos comprado de vuelta a casa.

O incluso echando mano de lo que tengamos en la despensa, como puede ser arroz, pasta, cuscús, etcétera.

También es muy práctico tener congeladas buenas raciones de sopas y cremas naturales, que reconfortan el cuerpo, son muy sanas, y deliciosas, y con un poco de queso después, o un yogur con müesli, ya tenemos una sabrosa y nutritiva cena.

(Obviamente no me pronuncio sobre esos polvos que se comercializan como sopas instantáneas porque caería en lo soez.

Incluso les digo es que si tuviera que cenar esos preparados, en menos de una semana caería en depresión, o abandonaría el régimen, claro).

Entre estas preparaciones de base también se pueden hacer combinados para platos, por ejemplo un sofrito de pollo,

mejillones, calamares, ajo, tomate y azafrán

. Si nos apetece hacer una paella, no hay más que calentar una, dos o tres porciones, con la parte de agua correspondiente, añadir el arroz, y en menos de un cuarto de hora nos hemos podido hacer una paella individual, doble, o “menage a trois”, según se tercie, capaz de solucionar brillantemente el trance.

¿Y que me dicen de un buen pisto?

En la finca de mis padres durante el verano se preparaban grandes fritadas de pisto con los productos que cada día se sacaban de la huerta, luego se congelaban en los envases industriales de los helados, y con aquel invento preparábamos durante casi todo el año una deliciosa piperrada, objeto de ineludible reseña en todas las guías gastronómicas.

En casa, además del saludable y exquisito plato navarro ya citado, podemos usarlo para acompañar una buena pasta, o hasta ese insípido medio pollo asado que nos quedó en la nevera, que así recalentado, resultará chachi.

Ni que decir tiene que siempre hay que tener algunos guisos, lentejas con manitas de cerdo, pote asturiano, alubias de Tolosa con morcilla, cocido de garbanzos, etcétera, pero esto ya no es menester recordarlo porque es una consecuencia natural que todos los cocineros solitarios conocemos:

no vas a cocinar una sola ración de fabada, harás una perola, y después de comer, si sobran dos o tres raciones, pues al armario.

Sí conviene aconsejar sin embargo dos preparaciones muy versátiles y que sin embargo no suelen ser frecuentes en las casas: las croquetas y las albóndigas.

Se congelan muy bien, y dan un juego increíble.

Ejemplo: gran mariscada con partenaire (no especifico sexo porque solitarios somos todos, hombres y mujeres),

sobran dos langostinos, y medio centollo.

Al día siguiente, obviamente no querremos ni verlos.

Solución: se preparan unas croquetas de marisco, y a la siguiente oportunidad, no hay más que freírlas, ...y a gozar.

Pueden ver la receta pinchando en Albónigas de Dieta.

albondigas para hacer dieta

.Albóndigas para hacer dieta

Publicado en revista Viandar, año 2001

Era uno de esos encuentros inevitables, como el de la vida y la muerte, el de Romeo y Julieta,

o el Real Madrid - Barça.

Tarde o temprano tenía que suceder y ha sido ahora: me cayó la dieta.

Decía nuestro gran maestro de las letras gastronómicas, Julio Camba, q.e.p.d.:

«Tenga usted siempre un régimen alimenticio, un régimen contra la obesidad, contra la arteriosclerosis o contra cualquier cosa, y cuando le den a usted una mala comida, apóyese en el régimen.

Es la mejor política».

Bien, pues este no es mi caso, a mí me han puesto a dieta para salvarme la vida, eso dicen, y uno de los dramas de ser un gastrónomo a régimen es tener que defenderse a cada momento de la crueldad de los anfitriones hosteleros.

«Hombre, me decía ayer el propietario de un conocido restaurante, me parece mal que precisamente hoy que vienes a mi casa te pongas a dieta.

Tengo ahí preparados diez o doce platos y unos cuantos vinos que quería que probases y me dejas colgado.

¿No te lo puedes saltar un día?

Tampoco creo que te pase nada por una vez».

Lo que no sabe este buen amigo es que al día siguiente me sucederá lo mismo en casa otro colega y así, día tras día, hasta que el colesterol, los triglicéridos o las transaminasas me lleven al molde

.Nadie que no haya pasado por este amargo trago se puede imaginar la sensación de soledad y marginación que vive un ciudadano a régimen.

Y si su profesión encima es la de gastrónomo, entonces la situación ya entra de lleno en el drama.

Si al menos hubiese alguna O.N.G. para los desamparados de la gastronomía, una asociación como la de los alcohólico anónimos o los enfermos de Alzeimer, donde poder compartir las angustias, el desanimo, los momentos de desconsuelo, incluso las crisis de desamor provocadas por la carencia de placeres orales!

¡Piedad! os suplico.

Queridos cocineros, os pido comprensión, solidaridad, no seáis diabólicos, no juguéis con las tentaciones luciferinas de ofrecerme anguilas ahumadas, cigalas al vapor, lampreas en su sangre o becadas al salmís.

Sed bondadosos con un pobre desgraciado que está sufriendo una grave enfermedad laboral, porque para un gastrónomo la gota, la obesidad, la hipertensión o la cirrosis, son consecuencias directas de nuestro trabajo,

como la silicosis en los mineros o el saturnismo en los ceramistas.

¿Se imaginan ustedes decirle a un carpintero a quién una sierra le ha llevado por delante las dos manos

«Venga Manuel, tócanos las castañuelas como tu sabes»?

No me negarán que sería una crueldad, bueno pues algo así es lo que siento cada vez que me pasan por delante unos tortos de maíz con picadillo, un hojaldre de puerros, unos boquerones en vinagre o una botella de malta de Gordon & MacPhail con el café.

Por caridad, sean benévolos con un pobre crítico a dieta

.Ya sé que muchos quieren mi cabeza y al leer esto me enviarán botellas de Bollinger a mi casa con la sana intención de verme reventar, pero yo les aseguro que haré examen de conciencia y si salgo con bien de esta, de aquí en adelante seré mucho mas bueno, hasta con los políticos, si es menester.

Hay muchos métodos para adelgazar,

el Montiñac, el Vegan, el del Dr. Vander, el del Dr. Siegal, el de los carbohidratos, los macrobióticos, incluso el canibalismo creo que es muy eficaz, pero ninguno estos tratamientos es viable para un gastrónomo, sobre todo la antropofagia,

rigurosamente prohibida en España, y que puede terminar llevando a la cárcel a quién la practique sin las debidas precauciones.

¿Porqué? sencillamente porque todos ellos atentan abiertamente con las buenas costumbres que solemos acatar fielmente los miembros de esta profesión.

La única solución ante tan desesperada situación reside en encerrarse en casa, cual ermitaño en periodo de meditación.

Retirarse al desierto como hacían los místicos para enfrentarse consigo mismo hasta llegar mediante al abstinencia a estados superiores de conocimiento.

Pero hete aquí que el nutriólogo también te lo prohibe:

«Has de comer, y hasta cuatro veces al día, pero lo que yo te diga» y aquí ya si que entramos de lleno en campo del sadismo:

100 grs. de carne magra de ternera blanca,

50 de zanahorias,

35 de guisantes,

42 de cebolla,

12 de aceite de germen de trigo

...Uno de los mas dramáticos problemas que se nos plantea a los seguidores del régimen (me refiero obviamente al dietético), es que, al ya de por sí lúgubre sacrificio del platito de acelgas, se nos suma el martirio de la preparación, que no sé si será por saña o inconsciencia, pero todos los endocrinos suelen diseñar unos menús bajo estructura de fórmula magistral, según la cual, para engullir una miserable dosis de alimento, hay que pasar horas encerrado en la cocina, con la mortificación que implica ver esas baterías de sartenes vacías pidiendo guerra.

Eso, y la vergüenza de ir a la compra pidiendo cantidades que ni el mas miserable avaro se atrevería a solicitar.

Ejemplo.

Llega uno al carnicero, un señor de armas tomar que encima se presenta blandiendo un machete de media luna de tres libras, y le pides 100 gramos de carne de cordero, magra, sin una sospecha de grasa, como dice el prospecto.

Evidentemente lo más probable es que el régimen acabe en ese preciso instante, pero de forma trágica, porque bien sea este noble profesional, o el pescadero, el quesero, el frutero, o el que se tercie, alguno nos fileteará la nariz antes que perder el tiempo cumpliendo los designios de nuestro médico dietista.

Así, casi todos nosotros, que somos personas solidarias con el sufrimiento ajeno, pues nos llevamos esa lubina de kilo y medio que siempre solíamos comprar, con la sana intención de ir poco a poco consumiéndola en el menú.

Pero claro, 1,5 kilos de lubina, repartidos en dosis de 100 gramos

(a eso me niego a llamarlo ración),

supone que vamos a comer lubina durante quince días seguidos, con lo que régimen ya entra en el ámbito de lo escatológico.

También se pueden reunir diez amigos para comer todos a dieta, pero la praxis demuestra que al cabo de tres o cuatro días, no solo no se logra el propósito, sino que generalmente se arruinan amistades que han sobrevivido toda una vida.

¡Dios mío que drama!

¿Que hacer?

¿Renunciar al régimen y llevar ese fracaso en la conciencia de por vida?

¿Abofetear al médico hasta que nos autorice a comer como personas?

¿Comer solo una vez a la semana todo junto para hacerlo más viable?

¡No!

He aquí la solución:

hacer albóndiguillas.

El principio es el siguiente.

En vez de pedirle al carnicero 100 gramos de carne de cordero magra, lo cual como ya hemos explicado pondría en peligro nuestra integridad física, le pedimos, un suponer, 300 kilos, con lo que se pondrá de lo más contento.

A partir de ahí está en nuestras manos.

Entonces le exigimos que nos separe huesos y tendones, para hacer caldo, sopas, y purés, la grasa para él, que está muy rica, y la carne magra, en paquete aparte

.Con esta carne hacemos unas albóndigas, y a partir de ahí es muy fácil, simplemente seguir una regla de tres:

si 300 kilos de carne dan 30.000 albóndigas, cada albóndiga lleva 10 gramos de carne, luego en cada comida no hay más que comer 10 albóndigas, y ya está solucionado el problema.Y digo cordero, pero puede ser ternera, pollo, pavo, pescados, mariscos, vegetales, minerales, etcétera

...Se hacen de una tacada, se congelan, y así tendremos lista la comida de dieta hasta el 2.005, fecha en que si no se ha acabado el mundo, seguro que estaremos como maniquíes.

Pueden ver la receta pinchando en Albónigas de Dieta.

Si le interesa leer más sobre este tema, pinche en el icono Buscador

que comen los nños

Qué comen los niños?

Revista

"Leyendas y pueblos con historia"

, febrero 2006.

A Dª María Mestayer de Echagüe, más conocida por La Marquesa de Parabere, aunque nunca tuvo ningún titulo nobiliario (lo digo porque algún erudito la cita como tal), la ponían de merienda un bocadillo de rosbif y a otras compañeras del colegio de DªCelia, solo una rosca de pan con aceitunas.

Eso era en la Sevilla de finales del XIX, pero en los madriles de mediados del XX, a los niños nos daban pan con chocolate y el pronóstico de vida, para quienes nos criamos en aquellos oprobiosos años, es de más de ochenta años

. Ahora, a pesar de los avances médicos previstos para las próximas décadas, la O.M.S. vaticina que las generaciones del Bollycao, difícilmente superarán los sesenta.¿

Será una forma encubierta de control demográfico?

No, no creo que haya mentes tan diabólicas para diseñar tal plan de exterminio, sobre todo porque esas personalidades tienen cierto apego a su raza y, ya puestos a diezmar el mundo, pues acabarían con los africanos y asiáticos, no con los occidentales.

El motivo está en la descontrolada carrera comercial de las multinacionales de la alimentación.

Son instituciones que han superado al hombre. Sus necesidades de expansión llegan a devorar a sus propios directivos y, en no pocos casos, a autofagocitarse.

Yo sé de personas honestas cuya ética les obligó a proponer medidas restrictivas en esa dramática carrera sin final llamada competencia y que fueron defenestrados ¡con el beneplácito de otras personas honestas que sabían que obraban contra su ética!

Un análisis superficial de los alimentos más comunes, pone los pelos de punta.

El uso indiscriminado de añadidos lácteos y glucosados, caseína, grasas animales, almidón, azúcar, etc., es practica común en cualquier producto de uso diario, incluso algunos tan supuestamente limpios como el pan o jamón de york.

Problemas como la halitosis (mal aliento), ardor de estómago, alergias e intolerancias severas, cefaleas o alteraciones intestinales, son tan comunes en jóvenes, adolescentes y hasta niños de nuestra sociedad, que ya parecen formar parte de su vida cotidiana, cuando tales dolencias eran considerados como achaques de la vejez en las generaciones pasadas.

Esta es una revista de jóvenes, echa por profesionales jóvenes y para lectores jóvenes, por eso, cuando pidieron una colaboración a un vejestorio como yo, me pareció oportuno prescindir de mi habitual humor y sarcasmo, para ofreceros un campo de reflexión en esta sección de
"
Leyendas y pueblos con historia"

, porque un pueblo no es una raza, sino lo que come y, salvo ligeros matices regionales, la población adolescente europea se alimenta de preparados industriales, pizzas, congelados para el microondas, hamburguesas, bocatas, etc.

Me hubiera gustado contar las leyendas de las angulas o los salmones, como los pulpos gallegos se comían en la meseta castellana y no en Galicia, porqué le maíz fue maldito en vastas regiones, o si es cierto que los monjes de Cluny trajeron a Rías Baixas la uva albariño desde la lejana Alemania.

Pero me pareció más serio poneros este asunto sobre la mesa, quizás así algún joven, al percibir el hedor que desprende la boca de su deliciosa y juguetona novia, recuerde este penoso artículo y concluya que es mejor dejar de comer gusanitos e investigar porqué él, a sus escasos veinte años, ya sufre de hiperacidez gástrica.

Quizás la nueva historia de nuestros pueblos sea esta, pero es una triste historia.

A las vampiresas mamás actuales y a los papás modernillos, esos de chandal en fin de semana y reluciente todoterreno para ir de compras, quizás les parezca innoble que sus vástagos merienden un trozo de pan con aceite y azúcar, como nos daba mi tata.

Pero cuando ese hijo tome conciencia de que la permisividad a sus caprichos infantiles le ha llevado a una decadencia fisiológica propia de la senectud

(os aseguro que regular los índices de colesterol y trigliceridos, no es broma y menos aún las consecuencias de esas patologías precoces),

no estaría de más que les dijese:

“Comprabais mis zalamerías con golosinas en vez de esforzaros en alimentarme adecuadamente y ahora, por culpa de esas debilidades y negligencias, soy un inválido.

¡Menudos padres!”

Desgraciadamente, la mayor parte de los que abráis esta revista no llegaréis a leer esto, porque preferiréis conocer las últimas novedades de la PlayStation mientras crujís en vuestra boca cualquier compuesto de polisacáridos con sabor a barbacoa, pero las hemerotecas tienen buena memoria y, quizás algún día, cuando tengáis que alimentaros obligatoriamente con potitos, vuelva esta página vuestras manos y comprendáis al alcance de este apocalipsis.

Por lo pronto, para los curiosos que lleguen a estas líneas, propongo el plato que ilustra el artículo y que prepara tan fácilmente como resumo a continuación.

En una olla grande, muy grande, ponemos un vaso de vino blanco, pimienta negra machacada, perejil picado y aceite de oliva.

Se lleva al fuego tapada y, cuando empieza salir vapor, vertemos los mejillones a lo bestia.

En apenas tres o cuatro minutos volverá a salir vapor, entonces destapamos y removemos todas las conchas para que no quede ninguna por abrir.

Se deja tapada otro minuto y ya están.

Esta es mi humilde contribución con la juventud, una puerta fácil y barata por la que entrar en el fabuloso mundo de la gastronomía

(en http://www.pepeiglesias.net/

podéis ver otras 3.000 recetas más).

El resto está en vuestras manos.

Por lo pronto, yo me voy a zampar estos mejillones que están diciendo “¡cómeme!”.

obesidad infantil

Obesidad en España
Noviembre 2007Tantas veces hemos hablado de este problema, que hasta le hemos dedicado una sección propia en nuestro apartado de artículos: Dietas y zarandajas y otra en el de recetas, con una dieta propia que hemos diseñado, no solo desde el más absoluto y estudiado equilibrio nutricional, si no desde el mayor conflicto que se nos plantea a la hora de ponernos a régimen, que es la planificación doméstica para poder cocinar todas esas cosas raras que nos ponen hoy los nutriólogos y que hemos bautizado como Dieta de la Cuchara
Desde hace tres años y gracias a la guerra personal que declaró Jamie Oliver (su web no está en español, pero merece la pena echar un vistazo) a la comida basura, el gobierno británico ya ha tomado cartas en el asunto y está lanzando continuamente campañas de concienciación a la población para advertirles que esto es peor que una epidemia de peste, porque han calculado que si los niños que ahora tienen entre diez y quince años, ya están sufriendo enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, etc. (lo que se denomina como Síndrome metabólico), propias de personas de más de cincuenta, en 2015 habrá tal cantidad de enfermos crónicos con incapacidad laboral, que la seguridad social se hundirá y el estado no podrá hacer frente a semejante pandemia. El asunto es de tal gravedad que ya se valora la obesidad como un factor de muerte superior al cáncer y los accidentes de automóvil ¡Juntos!Todos los comedores públicos, escuelas, universidades, ejercito, etc., deben ajustarse a las nuevas normativas alimentarias que dicta la OMS y hasta retirar las máquinas dispensadoras de snacs para que los jóvenes se ajusten a las dieta equilibrada.¿Y en España? Como presumimos de Dieta Mediterránea, pues ya nos creemos a salvo, pero como nuestros niños comen tantas pizzas, hamburguesas y platos precocinados como los gringos, pues resulta que ya estamos por encima de la media europea y casi a nivel americano (hace dos años, en el VII congreso nacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) se hablaba ya de cifras similares, así que puede que ya las estemos superando).¿Y qué hacen nuestras autoridades? Pues decir que van a pagar el cuidado dental de los niños para gastar el superávit del presupuesto del pasado año.¿Se han acercado ustedes a los comedores de nuestras universidades para ver lo que dan de comer a nuestros hijos? Yo lo he hecho y les aseguro que pone los pelos de punta, porque hasta un chico bien educado que quiera comer sano, se verá imposibilitado porque todo lo que se le ofrece es auténtica basura, colesterol inmundo, bocatas de veneno, alimento para las placas de ateroma.Hay un dato muy preocupante que desveló el Dr. Casimiro-Soriguer, jefe del servicio de endocrinología del hospital Carlos Haya de Málaga con motivo de la recepción del premio Fundación Uriach (el más prestigioso de España en ciencias de la Salud) por sus trabajos sobre la obesidad, y es que más de un 20% de los pacientes que acuden al médico por estos problemas, no solo no los solucionan, sino que engordan aún más. ¿Qué sucede? Pues el ilustre galeno lo ha bautizado con el humorístico nombre de “Cocacolarización”, donde engloba Donuts, pizzas, hamburguesas, Bollicaos, palomitas, snacks, etc.¿Existe solución? Sí claro, lo que sucede es que, como explicó el filósofo Claudio Magris en unos debates organizados por la Fundación Príncipe de Asturias sobre el periodismo actual: “La verdad solamente aflora cuando no se necesita para nada”.No es rentable. La prensa actual publica lo que los políticos, que son quienes subvencionan las empresas de comunicación, quieren leer y cuando algún periodista lanza mensajes de alerta como este, se le silencia, como sucedió hace algunos años con un servidor de ustedes en un periódico del grupo Vocento (puede ver el asunto en Culmen)Desde este humilde medio intentamos dar la voz de alarma antes de que sea tarde, porque como podrán comprobar en nuestra Dieta de la Cuchara, el camino no es otro que comer sano, como siempre aconsejó nuestro brillante Dr. Grande Covían, pero si organismos como el FROM, con presupuestos vertiginosos, no solo no colaboran con quienes divulgamos información veráz, si no que hasta pretenden cobrarnos los catálogos que todos los españoles pagamos con nuestros impuestos (intentamos acceder al Catálogo de especies pesqueras y nos respondieron que la descarga costaba 24€), pues apaga y vamonos, porque queda más mono anunciarse en el Hola, donde publican recetas de “Cocacolarización”, recuperadas de publicaciones gringas a precio de saldo.Quizás el método sea lloriquear al funcionario de turno una subvención, un anuncio, una limosna, pero, aunque sea estúpido e intemporal, todavía hay quién ejerce esta profesión con cierta dignidad y nosotros no mendigamos, exigimos, aunque no nos hagan ni puñetero caso. Esto no es un problema de gobiernos, porque ya sabemos que los políticos bastante tienen con hacer payasadas ante las cámaras descalificándose unos a otros para justificar sus pingües salarios, es un problema de Estado, así que intentaremos hacer llegar este artículo al Rey. Ya que dicen que se ha puesto a currar, pues a ver si hay suerte y nos lee

IGLESIA DE SAN FELIX

Iglesia de San Félix de Oles (Oles):Ultima actualización el día: 28/1/2005Concejo: Villaviciosa
Descripción:San Félix de Oles, la antigua iglesia parroquial se encuentra en la aldea de Las Arenas/Les Areñes, junto al cementerio. Es un construcción del románico rural tardío, de buena factura, recuperada gracias a la iniciativa entusiasta de un grupo de personas. Erigida posiblemente en la segunda mitad del siglo XIII, participa de los rasgos distintivos de templos como San Bartolomé de Puelles o Santo Tomás de Coro: gran sencillez de volúmenes, sobriedad y tosquedad ornamental.Abre puertas muy austeras al sur y a occidente, de arco apuntado, con guardapolvo de remate y apoyo en impostas con hojas lanceoladas, que son su único componente decorativo. Un pórtico de madera con columnas de piedra y suelo enlosado pétreo (con alguna inscripción) recorre las portadas occidental y sur.Una sucesión de ménsulas sin ornamentación figurada alguna se asoma por la parte baja de la cornisa.Su organización espacial es arcaizante, con nave única rectangular y cabecera cuadrada.

historia picos de europa

Está en: inicio > Parques Nacionales > Picos de Europa > Historia Parque Nacional de los Picos de Europa HISTORIA Un paseo por su historia
"300 millones de años han sido necesarios para que los Picos de Europa presenten su actual topografía; distintos plegamientos y glaciaciones han conformado su tortuoso paisaje, de altivas montañas presididas por impresionantes agujas y afiladas aristas, de profundas y retorcidas gargantas surcadas por aguas cristalinas, que dan paso a frondosos valles cubiertos de bosques y praderas."
Ya en el Paleolítico Superior (entre 35.000 y 10.000 años de antigüedad), aparece en escena la especie humana. En este período la actividad principal era la caza. Su preferencia por los abrigos rocosos ha dado lugar a una gran cantidad de cuevas paleolíticas con presencia de este arte rupestre en la Península.
Es en el Neolítico cuando el hombre domestica los primeros animales herbívoros y aprende a cultivar la tierra. Surgen así los primeros pobladores de los Picos de Europa que, asentados en los valles, se desplazaban temporalmente a los pastizales de montaña, donde el ganado encontraba abundancia de alimento.
Entre los siglos II y I a.C. llegaron los pueblos Celtas. Antiguos pobladores de estas montañas, eran un pueblo propenso a divinizar los fenómenos y elementos de la naturaleza y distinguido por su valor en la lucha. El "Mons Vindius" era su Dios, al que veneraban, que no era otro que el "Monte Blanco", haciendo alusión a las blanquecinas peñas calizas que asoman de los macizos Central y Occidental. Abrigados por su dios de Piedra, astures y cántabros eran invencibles en las contiendas hasta que el propio César Augusto tuvo que intervenir para conseguir la pacificación tras diez años de luchas internas.
Siete siglos después (año 711), llegaron los árabes y de nuevo las peñas brindaron su protección a los astures. De esta forma, Don Pelayo, con un reducido ejército, consiguió vencer al ejército musulmán, entre aquellos bosques y macizos rocosos, en la famosa batalla de Covadonga (s. VIII). Se había iniciado un proceso que duraría más de 600 años y que se conoció como la Reconquista.
A lo largo de la Edad Media toman protagonismo las iglesias y monasterios, se fundan pequeños pueblos y se construyen caminos entorno a los Picos de Europa.
En estos parajes, la vida se sustentaba en la caza y ganadería. La fauna salvaje era tan abundante que todavía en el siglo XVI los hombres de Abamia iban a misa armados con lanzas. Desde entonces hasta nuestro siglo, el aislamiento geográfico mantuvo tradiciones y paisajes inalterables.
En el marco de las celebraciones que con motivo del 12º centenario de la histórica batalla de Covadonga, el 22 de Julio de 1918 se declara Parque Nacional de la Montaña de Covadonga del macizo de Peña Santa. En Covadonga fraguó para España el ideal de los Parques Nacionales.
Son muchas las voces que, durante una década, piden la integración del resto de los Picos de Europa en la Red de Parque Nacionales, y que se establezca un modelo de gestión que asegure la conservación de sus valores naturales y el desarrollo para sus pobladores.
A tal fin, el 30 de mayo de 1995, las Cortes Generales aprueban la declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa. Está en: inicio > Parques Naciuropa > Historia Parque Nacional de los Picos de Europa HISTORIA Un "300 millones de años han sido necesarios para que los Picos de Europa presenten su actual topografía; distintos plegamientos y glaciaciones han conformado su tortuoso paisaje, de altivas montañas presididas por impresionantes agujas y afiladas aristas, de profundas y retorcidas gargantas surcadas por aguas cristalinas, que dan paso a frondosos valles cubiertos de bosques y praderas."
Ya en el Paleolítico Superior (entre 35.000 y 10.000 años de antigüedad), aparece en escena la especie humana. En este período la actividad principal era la caza. Su preferencia por los abrigos rocosos ha dado lugar a una gran cantidad de cuevas paleolíticas con presencia de este arte rupestre en la Península.
Es en el Neolítico cuando el hombre domestica los primeros animales herbívoros y aprende a cultivar la tierra. Surgen así los primeros pobladores de los Picos de Europa que, asentados en los valles, se desplazaban temporalmente a los pastizales de montaña, donde el ganado encontraba abundancia de alimento.
Entre los siglos II y I a.C. llegaron los pueblos Celtas. Antiguos pobladores de estas montañas, eran un pueblo propenso a divinizar los fenómenos y elementos de la naturaleza y distinguido por su valor en la lucha. El "Mons Vindius" era su Dios, al que veneraban, que no era otro que el "Monte Blanco", haciendo alusión a las blanquecinas peñas calizas que asoman de los macizos Central y Occidental. Abrigados por su dios de Piedra, astures y cántabros eran invencibles en las contiendas hasta que el propio César Augusto tuvo que intervenir para conseguir la pacificación tras diez años de luchas internas.
Siete siglos después (año 711), llegaron los árabes y de nuevo las peñas brindaron su protección a los astures. De esta forma, Don Pelayo, con un reducido ejército, consiguió vencer al ejército musulmán, entre aquellos bosques y macizos rocosos, en la famosa batalla de Covadonga (s. VIII). Se había iniciado un proceso que duraría más de 600 años y que se conoció como la Reconquista.
A lo largo de la Edad Media toman protagonismo las iglesias y monasterios, se fundan pequeños pueblos y se construyen caminos entorno a los Picos de Europa.
En estos parajes, la vida se sustentaba en la caza y ganadería. La fauna salvaje era tan abundante que todavía en el siglo XVI los hombres de Abamia iban a misa armados con lanzas. Desde entonces hasta nuestro siglo, el aislamiento geográfico mantuvo tradiciones y paisajes inalterables.
En el marco de las celebraciones que con motivo del 12º centenario de la histórica batalla de Covadonga, el 22 de Julio de 1918 se declara Parque Nacional de la Montaña de Covadonga del macizo de Peña Santa. En Covadonga fraguó para España el ideal de los Parques Nacionales.
Son muchas las voces que, durante una década, piden la integración del resto de los Picos de Europa en la Red de Parque Nacionales, y que se establezca un modelo de gestión que asegure la conservación de sus valores naturales y el desarrollo para sus pobladores.
A tal fin, el 30 de mayo de 1995, las Cortes Generales aprueban la declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa.

proteccion de la parte geologica de los Picos de Europa

La singularidad de las formaciones que aquí se encuentran y el buen estado de conservación sitúan al elemento que se propone como de excepcional interés geológico y natural.La gestión del Monumento Natural debe centrarse en la conservación de estos elementos geológicos singulares, prestando especial atención a la propia cavidad kárstica.B) FINALIDAD: La finalidad de esta declaración es la conservación de este singular sistema geológico y los elementos naturales asociados a él.C) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: La administración y gestión de este Monumento Natural corresponderá a la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos, que velará por la conservación de este espacio y su entorno y establecerá las medidas de control y vigilancia para prevenir la degradación del Monumento.En el ejercicio de sus competencias el órgano de gestión del Monumento actuará en coordinación con la Comisión Mixta del Parque Nacional de los Picos de Europa.D) USOS NO AUTORIZADOS: Con carácter general, quedan prohibidas en el ámbito del Monumento las actividades, obras, actuaciones o procesos que resulten lesivos y, por tanto, incompatibles con la preservación del Monumento, y en especial:1. Cegar la salida o boca de las cavidades con piedras, tierra y otros materiales.2. Arrojar y abandonar objetos o materiales en las cavidades kársticas.3. La realización de vertidos, el derrame de residuos o la utilización de productos que alteren las condiciones de habitabilidad, funcionalidad o características estéticas del espacio natural protegido y, en particular, el abandono de pilas, baterías y restos de carburo en el interior de la cavidad.4. La práctica de actividades recreativas y deportivas que supongan riesgos para la conservación del propio Monumento Natural.E) USOS AUTORIZABLES:1. Las actividades, obras o actuaciones que pudieran incidir en la conservación del Monumento estarán sometidas a autorización expresa de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos, que, en su caso, podrá requerir al interesado la entrega de un estudio, realizado por profesional competente, en el que se determinen las posibles afecciones que la actuación pueda originar sobre el Monumento y, si procediera, las medidas correctoras que puedan plantearse para los distintos tipos de actuaciones, sin perjuicio de las demás autorizaciones que, por razón de materia, pudieran competer a otros órganos de la Administración.2. La Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos podrá autorizar, siempre y cuando no supongan un efecto dañino sobre los valores que determinan la declaración como espacio natural protegido, las siguientes actuaciones:a) Las obras de limpieza, restauración, acondicionamiento o protección del Monumento.b) La realización de labores de investigación científica, de seguimiento del estado de conservación y de los procesos biológicos.c) La instalación de placas y carteles de carácter informativo y divulgativo. La señalización se realizará, si tuviese lugar, con un diseño y características que estén integrados con el paisaje del entorno.d) La entrada a la cavidad, siempre y cuando no suponga un efecto negativo sobre los valores que determinan su declaración como espacio protegido.
FUENTE: Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) nº 75 - — 31 de marzo de 2003
Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas en el Concejo de Cabrales:
Cueva El Bosque
Iglesia de Santa María de Llas
Palacio de Cernuda
Palacio del Mayorazu
Sistema del Trave

HISTORIA DE CABRALES

Descripción:Descripción: La entrada de la cabraliega torca, en forma de cueva, se encuentra en las profundidades de la Vega de Urriellu, en el macizo central de los Picos de Europa y próxima al refugio de Urriellu.Con 1.017 m de hondura, Torca de Urriellu o La Torca d'Urriellu, por cuyo interior discurre el río del Silencio, es una de las cuatro grandes simas de los Picos de Europa (donde se dan cita las mejores cavidades asturianas de este tipo) que superan el kilómetro, y, por tanto, una de las principales del mundo.De complicada estructura y desarrollo fuertemente vertical, es una sucesión de pozos con cauces subterráneos activos que culminan en un amplio sifón terminal.Localización: En la cabecera del Canalón de Jou Lluengu, dentro del macizo central de los Picos de Europa.Acceso: Torca Urriellu se abre a cota 1.860 metros en la cabecera del Canalón de Jou Lluengu, dentro del macizo central de los Picos de Europa, en el concejo de Cabrales.Monumento Natural: Por Decreto 17/2003, de 13 de marzo, el Gobierno del Principado ha declarado Monumento Natural la Torca Urriellu, una de las grandes cavidades de Asturias, con 3.632 m de galerías topografiadas.A) PRÓLOGO: La protección de espacios y elementos naturales de elevado valor es una de las acciones políticas en materia de conservación de la naturaleza de mayor tradición y eficacia y se configura como un instrumento fundamental en el desarrollo de las modernas tendencias conservacionistas, que priman la conservación de los hábitats en su conjunto, como medio para la protección de las especies y los procesos naturales.La Ley del Principado de Asturias 5/91, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales, establece un régimen especial para la protección de los espacios naturales en cuatro categorías: Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen, por esa misma razón, ser receptores de una protección especial. La misma Ley dispone, en su artículo 23, que la declaración de los Monumentos Naturales se hará por Decreto de Consejo de Gobierno y, en su artículo 30, que la ordenación y las normas protectoras y de gestión quedarán establecidas en el propio Decreto de declaración de dichos espacios protegidos.Entre los elementos que pueden adoptar la figura de Monumentos Naturales se citan en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Asturias (PORNA), aquellos enclaves de alto interés cuyo ámbito territorial es una pequeña superficie de notoria singularidad, o los que cuenten con formaciones geológicas relevantes o formaciones vegetales de interés especial. Dicho plan de ordenación enumera una serie de elementos que deberán pasar a incluirse, dadas sus características sobresalientes, dentro de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, entre los que se encuentra la Torca de Urriellu como Monumento Natural.Desde otra perspectiva, la Torca Urriellu se integra dentro del territorio asturiano del Parque Nacional de los Picos de Europa, así declarados por la Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración de Parque Nacional de los Picos de Europa.La singularidad de las formaciones que aquí se encuentran y el buen estado de conservación sitúan al elemento que se propone como de excepcional interés geológico y natural.La gestión del Monumento Natural debe centrarse en la conservación de estos elementos geológicos singulares, prestando especial atención a la propia cavidad kárstica.B) FINALIDAD: La finalidad de esta declaración es la conservación de este singular sistema geológico y los elementos naturales asociados a él.C) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: La administración y gestión de este Monumento Natural corresponderá a la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos, que velará por la conservación de este espacio y su entorno y establecerá las medidas de control y vigilancia para prevenir la degradación del Monumento.En el ejercicio de sus competencias el órgano de gestión del Monumento actuará en coordinación con la Comisión Mixta del Parque Nacional de los Picos de Europa.D) USOS NO AUTORIZADOS: Con carácter general, quedan prohibidas en el ámbito del Monumento las actividades, obras, actuaciones o procesos que resulten lesivos y, por tanto, incompatibles con la preservación del Monumento, y en especial:1. Cegar la salida o boca de las cavidades con piedras, tierra y otros materiales.2. Arrojar y abandonar objetos o materiales en las cavidades kársticas.3. La realización de vertidos, el derrame de residuos o la utilización de productos que alteren las condiciones de habitabilidad, funcionalidad o características estéticas del espacio natural protegido y, en particular, el abandono de pilas, baterías y restos de carburo en el interior de la cavidad.4. La práctica de actividades recreativas y deportivas que supongan riesgos para la conservación del propio Monumento Natural.E) USOS AUTORIZABLES:1. Las actividades, obras o actuaciones que pudieran incidir en la conservación del Monumento estarán sometidas a autorización expresa de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos, que, en su caso, podrá requerir al interesado la entrega de un estudio, realizado por profesional competente, en el que se determinen las posibles afecciones que la actuación pueda originar sobre el Monumento y, si procediera, las medidas correctoras que puedan plantearse para los distintos tipos de actuaciones, sin perjuicio de las demás autorizaciones que, por razón de materia, pudieran competer a otros órganos de la Administración.2. La Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos podrá autorizar, siempre y cuando no supongan un efecto dañino sobre los valores que determinan la declaración como espacio natural protegido, las siguientes actuaciones:a) Las obras de limpieza, restauración, acondicionamiento o protección del Monumento.b) La realización de labores de investigación científica, de seguimiento del estado de conservación y de los procesos biológicos.c) La instalación de placas y carteles de carácter informativo y divulgativo. La señalización se realizará, si tuviese lugar, con un diseño y características que estén integrados con el paisaje del entorno.d) La entrada a la cavidad, siempre y cuando no suponga un efecto negativo sobre los valores que determinan su declaración como espacio protegido.
FUENTE: Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) nº 75 - — 31 de marzo de 2003
Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas en el Concejo de Cabrales:

HISTORIA DE LUANCO

HISTORIA Los primeros restos arqueológicos datan del paleolítico, pero la mayor acumulación de restos es de la época castrense, existiendo algunos poblados aún aun sin excavar. Los romanos dejaron algunos restos de industrias pesqueras.
Sobre un castro se reconstruyó el Castillo de Gauzón o Gozon que fue donde se forjo la Cruz de la Victoria. Hoy en día este castillo pertenece al ayuntamiento de Castrillón, pero cuando fue reconstruido por Alfonso III, pertenecía al territorio de Alfoz de Gozón o Gauzón en el que estaba incluido el actual Ayuntamiento.
En el siglo XIII Alfonso X, a través de la Carta Puebla, reconoce a Gozón como comunidad debido a su enorme importancia en industria pesquera de la caza de ballenas y los astilleros. Por orden del Rey Fernando IV en el siglo XIV, vuelve a ser dependiente de Aviles hasta siglo XVII.
En el siglo XVII y XVIII, la industria ballenera fue a menos y la población derivo su economía hacia la industria conservera y de salazones. Esta nueva industria provoca que el puerto de Gozón pase a ser uno de los más importantes de la costa cantábrica. Ese auge del sertor pequero se ve en el inicio de construcciones como iglesias y casonas por parte de la comunidad de mareantes.
En el siglo XX aparece el turismo y se descubre este paraíso.
RUTA TURISTICAIglesia Parroquial de Santa María de Luanco - Luanco - La Iglesia Parroquial de Santa María de Luanco se encuentra situada en la calle de la Riba, en un lugar privilegiado a orillas del Mar Cantábrico. Fue levantada en el siglo XVIII y es un templo de planta rectangular de una sola nave alargada cubierta con bóvedas de crucería estrellada y cabecera plana. Destaca en su fachada la majestuosa torre-campanario construida en el siglo XIX. En el interior se guarda una importante colección de retablos barrocos entre los que merece especial mención el situado en su altar mayor con la imagen del Cristo del Socorro. Ha sido declarada Monumento de Interés Cultural en el año 1992.
Palacio de los Menéndez Pola - Luanco - El Palacio de los Menéndez Pola fue construido entre los siglos XVII y el XVIII, y es una de las mejores obras de arquitectura civil asturiana del Ayuntamiento. Es un edificio de planta cuadrada con un patio central y su fachada está formada por un cuerpo central más bajo y dos torres laterales. Ha sido declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1991.
Torre del Reloj - Luanco - La Torre del Reloj fue levantada a principios del siglo XVIII en el centro de la actual Plaza del Reloj. Es una torre de planta cuadrada y tres pisos que desde sus inicios fue utilizada como cárcel, torre-vigía y almacén, hasta mediados del siglo XVIII cuando adquirió la función de torre de reloj. Destaca su portada barroca sobre la que está situada la Cruz de la Victoria, y en lo alto de la torre se encuentra la campana original.
Casa Modernista Mori - Luanco - La Casa Modernista Mori se encuentra situada en la calle Salvador Escandón. Fue construida a comienzos del siglo XX y es una joya del Art Noveau asturiana. Es un hermoso edificio de planta rectangular y dos pisos, que posee un pequeño jardín. Destacan los dos miradores semicirculares de su primer piso situados en las esquinas de su fachada.
Casa de Valdés Pola - Luanco - La Casa de Valdés Pola se encuentra situada en la calle San Juan y fue levantada en el siglo XVII, año 1669, como así lo indica la inscripción situada en el dintel de una de sus ventanas. Su interior ha sido recientemente restaurado, siendo en la actualidad un restaurante. Situada en su fachada sur, formando conjunto con la casa destaca la Capilla de San Juan Bautista.
Capilla de San Juan Bautista - Luanco - La Capilla de San Juan Bautista fue levantada en el año 1738 y en sus orígenes perteneció al Hospital de San Juan Bautista. Es un pequeño templo de planta cuadra y bóveda de crucería. En su interior conserva un retablo del siglo XVIII, donde se sitúan unas pequeñas imágenes de San Juan y San Pedro.
Museo Marítimo de Asturias - Luanco - El Museo Marítimo de Asturias, situado en la calle de Gijón, fue fundado en el año 1948 gracias a la colaboración de los habitantes de Luanco. Esta dividido en dos grandes áreas, la de exposición dedicada a las cuatro marinas, y la de servicios, dedicada a la recogida, catalogación, conservación y estudio de todo tipo de materiales y documentos marítimos. Cuenta con numerosas salas donde se exponen sus colecciones y también con una biblioteca especializada. Desde el año 1993 forma parte de la Red de Museos del Principado de Asturias.
Casa Municipal de Cultura de Luanco - Luanco - La Casa Municipal de Cultura de Luanco se encuentra situada en el Parque Zapardel. En su interior se realizan a lo largo de todo el año exposiciones temporalmente de pintura y fotografía, entre otras cosas.
Paisaje Protegido del Cabo de Peñas - Viodo - El Paisaje Protegido del Cabo de Peñas está situado en la zona central de la costa asturiana. Toda la zona está habitada por numerosas especies de animales y plantas, algunas en peligro de extinción, y es un importante lugar de observación de aves migratorias. Fue declarado Paisaje Protegido en el año 1995 y en el año 2003 fue incluido en la lista europea de Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA.
Faro de Peñas - Viodo - El Faro de Peñas fue construido en el año 1852. Está formado por una torre de 105 metros de altura a la que está adosado un edificio en donde se aloja el Medio Marino de Peñas. Además de su luz posee una potente sirena que emite señales sonoras en los días de niebla.
Medio Marino de Peñas - Viodo - El Medio Marino de Peñas es un centro de recepción e interpretación marino, alojado en la planta baja del mítico Faro de Cabo de Peñas. Se divide en cinco salas, Los Faros, Naufragios y Tormentas, El Mar del Cabo Peñas, Medio Marino de Peñas y Ventana de Gozón. En sus alrededores, al borde de los acantilados, existe una senda peatonal de madera, lleno de paneles explicativos que nos enseñan los valores más importantes del Paisaje Protegido.
Charca de Zeluán - Viodo - La Charca de Zeluán está formada por los restos de las antiguas marismas de la ría de Avilés, situadas al lado de la Playa de Zeluán. En las bajamares se forma un ensenada de fangos con una enorme riqueza y diversidad ecológica, lugar donde habitan numerosas especies de aves acuáticas. En sus alrededores hay un observatorio de aves. Fue declarada Monumento Nacional en el año 2002.
Capilla de Nuestra Señora de la O - Viodo - La Capilla de Nuestra Señora de la O fue fundada en el año 1563 y reconstruida en los siglos XVII y XVIII. Se encuentra situada en Ferrero, parroquia de Viodo. Su arquitectura combina los estilos barroco y renacentista, y es un pequeño templo de planta cuadrada con bóvedas de crucería, que posee un frontón triangular.
Iglesia de San Cristóbal - Verdicio - La Iglesia de San Cristóbal de Verdicio fue levantada en el siglo XVIII y modificada posteriormente en el siglo XX. Es un templo con planta de cruz latina y cabecera cuadrada, donde destaca a los pies de su entrada principal una torre de planta cuadrada y tres pisos, rematada por un gran pináculo piramidal. Posee a uno de sus lados un pórtico abierto con columnas.
Palacio de Manzaneda - Manzaneda - El Palacio de Manzaneda fue construido entre los siglos XVII y XVIII en estilo barroco y restaurada a principios del siglo XX. Destaca a uno de sus lados una gran torre de estilo medieval de planta cuadrada, posiblemente anterior al palacio. A uno de los lados de su fachada principal, que posee un gran arco de acceso, se sitúa su capilla.
Iglesia Parroquial de San Jorge de Manzaneda - Manzaneda - La Iglesia Parroquial de San Jorge de Manzaneda, levantada entre los siglos XII y XIII, es uno de los templos románicos mejor conservados de toda el Principado de Asturias. Tiene planta rectangular de una sola nave cubierta de madera y ábside semicircular cubierto con bóveda de cañón.
Casa de los Bango - Ambiedes - La Casa de los Bango es una típica casona solariega construida en el siglo XVIII. En su fachada destaca su monumental torre de cinco pisos, con un observatorio acristalado en su parte más alta, añadida en el siglo XIX al igual que una bella galería de madera y una pequeña capilla.
PLAYASPlaya de Antromero o San Pedro Playa de gran valor geológico e interesante por los restos fósiles de huellas de dinosaurios que aparecen en ella.
Playa del Bigaral o Los Cristales Playa de reducidas dimensiones de arena blanca poco frecuentada por el público el cuál en gran parte está formado por pescadores.
Playa de la Gargantera Playa en forma de concha compuesta por rocas. El acceso es bastante complicado y no ofrece ningún equipamiento por lo que no es muy frecuentada por el público.
Playa de Aramar Formada por bolos y rocas, esta playa situada en una ensenada cerrada por islotes denota baja afluencia de público y ofrece escasos equipamientos.
Playa de Dique Pequeña playa de arena y grava con bajo nivel de ocupación. Dispone de zona de fondeo pero no ofrece ningún tipo de servicio.
Playa de Samarincha Playa semiurbana con escasa afluencia de público formada por bolos. No dispone de infraestructuras excepto zona de fondeo.
Playa de Samarinchina Pequeña playa que denota una baja afluencia de público y que se caracteriza por su fuerte oleaje. No dispone de equipamientos.
Playa de Ribera Playa cercana al puerto de Luanco de arena dorada y poco frecuentada por el público. Escasos equipamientos.
Playa de Santa Marina de Luanco Playa del pueblo pesquero y turístico de Luanco muy frecuentada por el público, dotada con todo tipo de infraestructuras, y con una gran oferta hostelera.
Playa de Moniello Cala de reducido tamañao cercana a la población de Luanco formada por bolos y con un fuerte oleaje. Dispone de duchas y zona de fondeo.
Playa de Bañugues Enclavada en una ensenada en la cual se localizan interesantes yacimientos del Paleolítico. Dispone de zona de fondeo, duchas y servicio de limpieza.
Playa de Llumeres El color rojizo de esta playa le viene dado por unas antiguas minas de hierro que se ubicaban en ella. Es frecuentada por pescadores.
Playa de Viodo Cala perteneciente al Paisaje Protegido del Cabo de Peñas a la que se accede dificilmente. No dispone de infraestructuras.
Playa de Tenrero Interesante playa con un sistema dunar de alto valor ecológico. Formada por arena dorada gruesa y muy frecuentada por el turismo, en sus cercanías se ubican importantes yacimientos paleolíticos.
Playa de Carniciega Playa de arena dorada enclavada dentro del Paisaje Protegido del Cabo de Peñas, que sufre fuerte oleaje y denota un bajo nivel de ocupación.
Playa de Aguilera Aunque oficialmente la playa no está considerada como nudista, normalmente es utilizada como tal. Arena dorada gruesa, fuerte oleaje y poca afluencia de público.
Playa de Xago Extensa playa con un interesante complejo dunar. Presenta un alto nivel de ocupación y una variada oferta hostelera.
ALOJAMIENTOSHoteles*** Hotel Costa Mar Luanco *** Hotel La Plaza II Luanco ** Hotel Palacio de Fiame Verdicio ** Hotel Plaza La Baragaña Luanco
Balnearios y Hoteles SPA*** Hotel SPA Costa Mar Luanco
Luanco[+] HISTORIA[+] RUTA TURISTICAIglesia Parroquial de Santa María de LuancoPalacio de los Menéndez PolaTorre del RelojCasa Modernista MoriCasa de Valdés PolaCapilla de San Juan BautistaMuseo Marítimo de AsturiasCasa Municipal de Cultura de LuancoPaisaje Protegido del Cabo de PeñasFaro de PeñasMedio Marino de PeñasCharca de ZeluánCapilla de Nuestra Señora de la OIglesia de San CristóbalPalacio de ManzanedaIglesia Parroquial de San Jorge de ManzanedaCasa de los Bango[+] PLAYASPlaya de Antromero o San PedroPlaya del Bigaral o Los CristalesPlaya de la GarganteraPlaya de AramarPlaya de DiquePlaya de SamarinchaPlaya de SamarinchinaPlaya de RiberaPlaya de Santa Marina de LuancoPlaya de MonielloPlaya de BañuguesPlaya de LlumeresPlaya de ViodoPlaya de TenreroPlaya de CarniciegaPlaya de AguileraPlaya de Xago[*] ALOJAMIENTOSRECOMENDACIONESHotel SPA Costa Mar *** Luanco Hotel Plaza La Baragaña ** Luanco Hotel La Plaza II *** Luanco

HISTORIA DE SANTA EULALIA DE OSCOS

En 1583, el entonces apoderado del monarca Felipe II Don Juan de Grijalva, se traslada hasta Castropol y comenta a los alcaldes obispales la situación que va a suceder y que consistiría en la venta de los territorios dependientes de la obispalía para obtener ingresos que palien los gastos originados por las sucesivas contiendas en las que participaba el reino de España. Es en 1584 cuando se negocia la compra de los terrenos por parte de la gente del pueblo, ejerciendo de representantes de Santa Eulalia, Bartolomé de Bayona Serna y Pedro López. Por fin el concejo pasa a ser independiente administrativamente consiguiendo jurisdicción propia y libre organización concejil. Felipe V intenta sin éxito exigir el pago a los habitantes de Santa Eulalia, revisando la orden de venta, negándose a esto los vecinos, ya que se amparaban en el acuerdo realizado con el monarca Felipe II. Ya en el siglo XIX, la guerra de la Independencia tuvo su repercusión en la zona, al proporcionar el concejo varios de sus jóvenes a las tropas de Castropol para luchar contra los invasores franceses. Del siglo XX hay que mencionar que Santa Eulalia cosecha su cota histórica de población en la década de los 50 con 1903 habitantes, cifra que iría cayendo últimamente, por causa sbre todo de la migración.
La principal muestra artística del concejo la representa el antiguo monasterio de Santa María de Villanueva, declarado monumento histórico artístico. Fue fundado en el siglo XII por una orden Benedictina gracias a una donación de Alfonso VII y su esposa Berenguela, y fue regido durante mucho tiempo por los Cistercienses. La iglesia del convento, actual templo parroquial, es la edificación más antigua, siendo de estilo románico, con presencia de tres ábsides cubiertos con bóveda de medio cañón. En su interior guarda un importante sepulcro cubierto por arco de medio punto que presenta múltiples trabajos escultóricos de piedra. El resto de las dependencias monacales corresponden a edificaciones y reformas efectuadas en los siglos XVII y XVIII, teniendo un estado de conservación no del todo bueno. Las demás construcciones religiosas repartidas por el municipio como las de San Cristóbal, San Juan, o la capilla de Regodeseves, son claros ejemplos de la arquitectura religiosa rural de la zona. Dentro de su arquitectura popular podemos encontrar por todos los pueblos de Villanueva edificios muy bien integrados en el paisaje, con un uso predominante de los materiales que se hallan en su suelo como las pizarras, cuarcitas y la madera, tanto para las viviendas principales, como para las anexas ligadas a la actividad agropecuaria. Así dentro de estas últimas son de destacar los hórreos localizados en Morlongo que presentan una cubierta totalmente vegetal, y los cortines de San Cristóbal, que eran recintos amurallados en cuyo interior se ponían colmenas de miel para protegerlas de los ataques de los animales. De la misma manera hay que destacar la presencia de diversos campos tumulares hallados en la sierra de Pumarín, así como los recintos castreños de La Pena del Castro y El Castelo, directamente relacionado con las labores mineras realizadas por los romanos durante su colonización del terreno casas de aldea,en, ,santa eulalia de oscos, rurales,casa rural ,casas de aldea,rurales,casa rural,santa eulalia de oscos, hotel,hoteles,en,santa eulalia de oscos,dormir,vacaciones,hotel,hoteles,dormir,vacaciones,santa eulalia de oscos,
La principal muestra artística del concejo la representa el antiguo monasterio de Santa María de Villanueva, declarado monumento histórico artístico. Fue fundado en el siglo XII por una orden Benedictina gracias a una donación de Alfonso VII y su esposa Berenguela, y fue regido durante mucho tiempo por los Cistercienses. La iglesia del convento, actual templo parroquial, es la edificación más antigua, siendo de estilo románico, con presencia de tres ábsides cubiertos con bóveda de medio cañón. En su interior guarda un importante sepulcro cubierto por arco de medio punto que presenta múltiples trabajos escultóricos de piedra. El resto de las dependencias monacales corresponden a edificaciones y reformas efectuadas en los siglos XVII y XVIII, teniendo un estado de conservación no del todo bueno. Las demás construcciones religiosas repartidas por el municipio como las de San Cristóbal, San Juan, o la capilla de Regodeseves, son claros ejemplos de la arquitectura religiosa rural de la zona. Dentro de su arquitectura popular podemos encontrar por todos los pueblos de Villanueva edificios muy bien integrados en el paisaje, con un uso predominante de los materiales que se hallan en su suelo como las pizarras, cuarcitas y la madera, tanto para las viviendas principales, como para las anexas ligadas a la actividad agropecuaria. Así dentro de estas últimas son de destacar los hórreos localizados en Morlongo que presentan una cubierta totalmente vegetal, y los cortines de San Cristóbal, que eran recintos amurallados en cuyo interior se ponían colmenas de miel para protegerlas de los ataques de los animales. De la misma manera hay que destacar la presencia de diversos campos tumulares hallados en la sierra de Pumarín, así como los recintos castreños de La Pena del Castro y El Castelo, directamente relacionado con las labores mineras realizadas por los romanos durante su colonización del terreno casas de aldea,en, ,santa eulalia de oscos, rurales,casa rural ,casas de aldea,rurales,casa rural,santa eulalia de oscos, hotel,hoteles,en,santa eulalia de oscos,dormir,vacaciones,hotel,hoteles,dormir,vacaciones,santa eulalia de oscos,
Entre sus principales fiestas, destacaremos. La Fiesta del Carnaval, el Corpus Christi en San Martín en el mes de Julio y la Feria de San Martín el 11 de Noviembre. Varias son las celebraciones festivas del concejo, teniendo éstos elementos tradicionales que las hacen diferentes y atractivas para el turista, que puede disfrutar de ellas a la vez que degusta los platos típicos y tradicionales de la comarca de los Oscos Los Carnavales en Santa Eulalia en febrero o marzo. Las fiestas de San Roque en Santa Eulalia en agosto. Las Ferias de Santa Eulalia en diciembre. Las fiestas de La Asunción en Barcia. Las de Nuestra señora de los Remedios en Nonade y San Antonio en Quintela Casi todas las celebraciones festivas que se realizan en el concejo nos muestran rasgos típicos y característicos de la comarca, perdurando dichas tradiciones durante el paso de los tiempos, mostrándonos unas fiestas peculiares y dignas de ver Las fiestas de Santa Ana en La Garganta el día 26 de Julio. Las fiestas de San Antonio en Bustapena en el mes de Agosto. Las de Santa María en Villanueva en Septiembre y también las fiestas de San Juan Degollado en Martul. Todas las fiestas celebradas en el concejo se celebran en época estival aprovechando la bondad climatológica, siendo una mezcla de cultura, religión, juerga y gastronomía. Durante mucho tiempo pervivieron antiguas costumbres como los filangones, en el que los mozos rondaban a las mozas con cánticos, bailes y juegos. O la Polavieja, que era una reunión en casa de algún vecino en invierno por la noche para jugar a las cartas, conversar o cantar. O las típicas Mayegas, en las que se reunían las familias durante la matanza del cerdo. casas de aldea,en, ,santa eulalia de oscos, rurales,casa rural ,casas de aldea,rurales,casa rural,santa eulalia de oscos, hotel,hoteles,en,santa eulalia de oscos,dormir,vacaciones,hotel,hoteles,dormir,vacaciones,santa eulalia de oscos,
La cultura ancestral de los Oscos ofrece una gran riqueza etnográfica que la comarca se esfuerza por conservar y recuperar. Antiguos mazos y ferrerías, artesanía tradicional, alaboración de productos típicos, y gastronomía única son algunos de los atractivos que ofrece la Comarca de los Oscos. Podrá disfrutar de nuestra tradición artesana y contemplar en vivo los antiguos procesos de fabricación. Llegue al corazón de los Oscos a través de su gastronomía. casas de aldea,en, ,santa eulalia de oscos, rurales,casa rural ,casas de aldea,rurales,casa rural,santa eulalia de oscos, hotel,hoteles,en,santa eulalia de oscos,dormir,vacaciones,hotel,hoteles,dormir,vacaciones,santa eulalia de oscos,
Ya en 1137 la historia de Villanueva toma camino diferente a San Martín y Santa Eulalia, con el establecimiento de una orden Benedictina en la zona de As Tremoras gracias a la donación efectuada a su favor por el rey Alfonso VII, mediante la cual cedía todo el territorio del municipio a los monjes. Varias son las donaciones realizadas durante este siglo al monasterio por particulares, en la cual se recibían terrenos de toda la comarca occidental, como la efectuada por Honega Ramírez en la cual otorga sus posesiones en Gío y Villar de Piantón, o la de Gutierre Alfonso mediante la cual ceden haciendas de Nonide, Grandas y El Franco. En el año 1162 se produce la llegada al monasterio de los Cistercienses, reactivando la vida en el monasterio gracias a la labor agropecuaria, al que se unió el trabajo del hierro en ferrerías artesanas ya por el siglo XVII. En 1182 el monarca Fernando II concede un privilegio al coto mediante el cual toda la jurisdicción iba a pertenecer al monasterio, teniendo los moradores que cumplir las deudas y los deberes ante el abad, sin que se produzca ninguna intromisión real. Esta exención sería refrendada por los sucesivos reyes que dirigieron las riendas del territorio Español, desde Alfonso IX a Felipe V. Aunque la mayor parte de la superficie de Villanueva pertenecía al coto de Santa María, había una pequeña porción de terreno exenta de los dominios eclesiásticos, la cual estuvo representada en la Junta General del Principado tomando parte del partido de Castropol, siendo los representantes del municipio en 1693 para el repartimiento de alcabalas Domingo López Bermúdez y Antonio de Soto. El poder ejercido por los monjes durante siglos empieza a desquebrajarse en 1721, fecha en la cual los vecinos expresan su descontento por culpa de la enorme servidumbre a la que estaban sometidos. Así, en el año 1792 el abad, queriendo conservar la integridad del territorio y amansar a los vecinos, acepta reducir algunas tasas e impuestos, circunstancia que no logra parar el descontento, llegándose al año 1827, fecha en la cual el monasterio deja de tener jurisdicción sobre toda la zona, alcanzando de este modo la deseada condición municipal. Una vez perdido todo el poder, los monjes fueron expulsados en 1836, por culpa de la desamortización de Mendizábal, y todos los bienes del monasterio fueron puestos a la venta. Los tiempos actuales discurren entre una situación de incertidumbre creada por el continuo despoblamiento de la zona, aunque se espera que la situación empiece a invertirse, dadas las condiciones naturales que ofrece Villanueva para la vida humana casas de aldea,en, ,santa eulalia de oscos, rurales,casa rural ,casas de aldea,rurales,casa rural,santa eulalia de oscos, hotel,hoteles,en,santa eulalia de oscos,dormir,vacaciones,hotel,hoteles,dormir,vacaciones,santa eulalia de oscos,
Alcalde Marcos Niño Gayoso Capital Santa Eulalia de Oscos Domicilio Social Plaza del Ayuntamiento s/n 33776 Santa Eulalia de Oscos Población Año 2001 565 habitantes Teléfono 985 - 62 60 32 E-mail aytoscos.3059@cajarural.com Fax 985 - 62 60 78 Página Web www.los-oscos.net Elija otro concejo de la lista desplegable Seleccionar Allande Aller Amieva Aviles Belmonte de Miranda Bimenes Boal Cabrales Cabranes Candamo Cangas de Onis Cangas del Narcea Caravia Carreño Caso Castrillón Castropol Coaña Colunga Corvera Cudillero Degaña El Franco Gijón Gozón Grado Grandas de Salime Ibias Illano Illas Langreo Las Regueras Laviana Lena Llanera Llanes Mieres Morcín Muros del Nalón Nava Navia Noreña Oviedo Onis Parres Peñamellera Alta Peñamellera Baja Pesoz Piloña Ponga Pravia Proaza Quiros Ribadedeva Ribadesella Ribera de Arriba Riosa Salas San Martín de Oscos SM del Rey Aurelio San Tirso de Abres Santa Eulalia de Oscos Santo Adriano Sariego Siero Sobrescobio Somiedo Soto del Barco Tapia de Casariego Taramundi Teverga Tineo Valdés Vegadeo Villanueva de Oscos Villaviciosa Villayón Yernes y Tameza Territorio Demografía Historia Arte Fiestas Capital Heráldica Contacto Bibliografía Rasgos fundamentales del territorio Concejo asturiano situado en la zona occidental de la provincia y que se encuentra enmarcado dentro de la comarca de los Oscos. Limita al norte con Villanueva de Oscos, al sur y al oeste con la provincia gallega de Lugo, y al este linda con Villanueva de Oscos, San Martín de Oscos y Grandas de Salime. Presenta una pequeña extensión de 46,9 km2 y una población total de 565 personas. La principal vía de acceso al concejo lo constituye la carretera comarcal AS-27, que llega desde Vegadeo. Su suelo es mayoritariamente cambriano y silúrico, con materiales de la era paleozoica, entre los que sobresale la pizarra, deformados por la orogenia herciana que dan forma al relieve actual, con una orientación norte-sur de sus montañas entre las que sus ríos originan unos estrechos y ajustados valles. La topografía del concejo se puede decir que es abundante y de una altitud media, predominando los picos situados entre los 400 y los 800 metros, exactamente un 86,7% del terreno total. Por la zona occidental tenemos el cordal de Sendiña y parte de la sierra de Barbeilos que linda con la vecina Galicia. En el norte encontramos la sierra del Ouroso, que contiene la altura máxima del concejo, el pico Pasadoiro con 984 metros. El principal río del concejo es el Agüeira que atraviesa el suelo de Santa Eulalia en dirección noroeste-suroeste. Dos ríos que fluyen sus aguas en el Agüeira son el Barcia, que sirve de límite, en su nacimiento, de los concejos de Villanueva y Santa Eulalia; Y por otra parte el río Murias, dentro del cual podemos contemplar la catarata de Seimeira de Murias, un espectacular paraje. El clima es el mismo, como norma general, que impera en toda la provincia, pero su relieve junto con su relativa distancia del mar hacen que éste presente ciertas características del continental, con menores precipitaciones y veranos mucho más secos y calurosos. En cuanto a su vegetación, hay que comentar que el terreno forestal ocupa un 73% de la superficie total. El matorral es la especie dominante, por culpa sobre todo de la feroz deforestación sufrida a causa de los incendios y las talas de árboles, que han hecho desaparecer paulatinamente o reducir especies tales como los robles, castaños, abedules. Evolución Demográfica La evolución de la población en el concejo mantuvo hasta mitad del siglo XX una tendencia positiva, consiguiendo llegar en la década de los 50 a su cota más alta, con un total de 1.903 habitantes. Es a partir de esta fecha cuando se produce un cambio a la inversa, iniciándose una pérdida poblacional que sería más acusada en el paso de la década de los 70 a los 80. Esta pérdida viene dada en gran medida, por los movimientos migratorios de los habitantes de Santa Eulalia hacia los países europeos y las zonas industriales del principado. Hoy en día la población del concejo es de 565 personas que pertenecen todas a la misma parroquia y que se localizan generalmente en las orillas, ya que la vida en las montañas resulta tremendamente complicada. La pirámide de población, al igual que toda la comarca de los Oscos, sufre un importante desequilibrio, mostrándonos un predominio de la gente mayor de 40 años y un mayor número de efectivos varones. En cuanto a su actividad económica el sector que impulsa la vida en el concejo es el primario generando un total del 64,71% de los empleos locales. La ganadería es la profesión que mayor número de gente abarca, siendo las explotaciones del ganado vacuno las de mayor presencia en el territorio. Más de la mitad de las mismas tienen una doble orientación cárnica-Láctea, siendo importante también las dedicadas solamente para la producción cárnica. El sector secundario y el de la construcción, apenas tiene repercusión en la vida socioeconómica de Santa Eulalia, representando únicamente a un 3,78% de los activos, siendo exclusivamente la rama de la construcción la que tiene participación en el sector. Respecto al sector terciario de los servicios, hay que comentar que ha sido el único que ha ido en aumento durante estos últimos años, llegando a tener actualmente una representación del 31,51% de los ocupados. Este auge o mayor crecimiento producido, es debido en gran parte por la implantación del turismo rural en la zona, habilitándose varias casas para tal efecto. Historia La historia de Santa Eulalia presenta, en sus comienzos, las mismas características que las de los otros dos concejos del territorio de los Oscos, San Martín y Villanueva, hasta 1154, y en común con el de San Martín, hasta 1584, en el que ambos concejos logran la independencia de la Iglesia ovetense. Los primeros restos primitivos encontrados pertenecen a la etapa neolítica, destacándose los hallazgos encontrados en varias zonas como Brañavella, El Chao La Granda en Murias y que se corresponden con campos tumulares o mamoas. También aparecen en el concejo diversos asentamientos de naturaleza castreña en Lineras, en el cortín de Mouros en Brañavella y en Ferreira. Estos castros nos muestran un marcado carácter defensivo. La presencia de diversos materiales como el hierro y el oro atrajeron a estos lares a los romanos, tan dados en estas aventuras, y que nos han dejado en el suelo del concejo útiles de los antiguos trabajos romanos de extracción y fundición: Herramientas mineras y monedas en las proximidades del río Agüeira. La zona de Santa Eulalia quedó encuadrada durante esta etapa histórica en lo que ellos denominaban "conventus lucensis". En la época medieval el concejo de Santa Eulalia conjuntamente con San Martín perteneció, al concejo episcopal de Castropol, por causa de una cesión realizada por el monarca Alfonso VII en 1154 a la iglesia de Oviedo. Los alcaldes episcopales de ambos concejos se presentaban a las juntas castropolenses en el campo de Tablado. En 1583, el entonces apoderado del monarca Felipe II Don Juan de Grijalva, se traslada hasta Castropol y comenta a los alcaldes obispales la situación que va a suceder y que consistiría en la venta de los territorios dependientes de la obispalía para obtener ingresos que palien los gastos originados por las sucesivas contiendas en las que participaba el reino de España. Es en 1584 cuando se negocia la compra de los terrenos por parte de la gente del pueblo, ejerciendo de representantes de Santa Eulalia, Bartolomé de Bayona Serna y Pedro López. Por fin el concejo pasa a ser independiente administrativamente consiguiendo jurisdicción propia y libre organización concejil. Felipe V intenta sin éxito exigir el pago a los habitantes de Santa Eulalia, revisando la orden de venta, negándose a esto los vecinos, ya que se amparaban en el acuerdo realizado con el monarca Felipe II. Ya en el siglo XIX, la guerra de la Independencia tuvo su repercusión en la zona, al proporcionar el concejo varios de sus jóvenes a las tropas de Castropol para luchar contra los invasores franceses. Del siglo XX hay que mencionar que Santa Eulalia cosecha su cota histórica de población en la década de los 50 con 1903 habitantes, cifra que iría cayendo últimamente, por causa sobre todo de la migración. Arte Al igual que los concejos vecinos pertenecientes a la comarca de los Oscos, Santa Eulalia presenta una vivienda típica que se integra claramente en la tipología del concejo. Esta vivienda utiliza los materiales propios del suelo concejil, empleando la pizarra para los muros externos y los tejados de las casas, y la madera para las vigas, las ventanas, las puertas. Aquí también es usual contemplar edificaciones complementarias para uso mayoritariamente agropecuario, tales como hórreos, cabazos, cabanón y cuadras. Mencionaremos como elementos de interés artístico las construcciones unidas a la industria del hierro, de gran importancia en Santa Eulalia desde el siglo XVII hasta la aparición de la siderurgia moderna en la zona central del principado. Entre estos elementos hablaremos de varios mazos localizados en las proximidades del río Agüeira, siendo el más reciente el de Mazanovos que incluye mazo y fragua. Dentro de la arquitectura religiosa destacaremos en primer lugar la iglesia de Santa Eulalia que presenta como elementos más característicos una torre y espadaña, conservando en su interior un retablo de naturaleza barroca. Otras iglesias importantes son la Nuestra Señora de los Remedios en Nonade, así como diversas capillas rurales esparcidas por todo el concejo como la de Quintá o la de San Simón en Brañavella. De su arquitectura civil y popular aludiremos a la Casona blasonada de La Pruida (de los Graña), en Santa Eulalia, edificada en los siglos XVII y XVIII. Hay que destacar en su interior una capilla. También destacamos la casona de Aquel Cabo (o de Enita), construcción de carácter agropecuario de 1862, en Barcia, con vivienda, capilla, cabazo y demás instalaciones complementarias. Es Monumento Histórico-Artístico. La casa, levantada con muros y tejado de pizarra, está dividida en dos plantas con balcones en haz. En Ferreirela tenemos la casa natal de Antonio Raimundo Ibáñez Gastón de Isaba y Llano, Marqués de Sargadelos, fundador de las Fábricas de Fundición y Cerámica de Sargadelos (Lugo). La construcción data del siglo XVIII. En la localidad de A valía encontramos la torre de los Lombardi. casas de aldea,en, ,santa eulalia de oscos, rurales,casa rural ,casas de aldea,rurales,casa rural,santa eulalia de oscos, hotel,hoteles,en,santa eulalia de oscos,dormir,vacaciones,hotel,hoteles,dormir,vacaciones,santa eulalia de oscos,
La historia de Villanueva sigue los mismos caminos que la de sus concejos vecinos de San Martín y Santa Eulalia, durante las etapas prehistóricas, la edad antigua y la edad media hasta 1137, fecha en la que pasa a ser coto abadengo. Los primeros restos hallados que demuestran la presencia humana en el concejo pertenecen a la etapa neolítica, como así lo demuestran los campos tumulares descubiertos en las estribaciones de la sierra de Pumarín, destacando de entre todos ellos el de A Chaira das Grallas. Dentro de la cultura castreña, también Villanueva nos ofrece diversas muestras de estos singulares asentamientos, destacando los localizados en La Pena del Castro en Morlongo y El Castelo en Villanueva. La etapa colonizadora romana, también se deja notar en todo el territorio, estando adscrito el territorio dentro del "conventus lucenssis". Varios son los vestigios encontrados de dicha época, como los crisoles de piedra y conos de escorias, relacionados con trabajos de fundición. Como es de suponer la presencia de minerales como el hierro fue una de las causas que atrajo a los romanos hacia la comarca de los Oscos.

La historia del concejo de San Martín de Oscos presenta los mismos rasgos que los otros de la zona de los Oscos en la época prehistórica y la edad antigua y moderna hasta 1154, presentando una historia común con Santa Eulalia hasta el momento de la emancipación episcopal en 1584. La primera presencia humana en territorio de San Martín se remonta al periodo neolítico, como así podemos aventurar gracias a los restos tumulares encontrados en Os Pedrousos (Teixeira). Así mismo aparecieron restos de antiguas explotaciones mineras en Arruñada, Piorno, Covas del Resalao, y los valles del Sotuelo y el Ahío. Dentro de la edificación castreña hay que destacar los hallados en San Isidro y el Pico de la Mina, cerca de Bousoño situados ambos en zonas elevadas y con un claro motivo defensivo, encontrándose fosos, murallas y losas hincadas que demuestran lo anteriormente dicho. En relación con esta cultura, se encontró en Valderreixe una diadema realizada en oro y que es la diadema de San Martín de Oscos. La existencia de minerales también atrajo a esta zona a los romanos con el fin de explotar sus minas, encontrándose en Tabladas y en la ribera del río Santalla restos de trabajos romanos relacionados con la fundición como los crisoles de piedra y los conos de escorias. Durante la etapa medieval el concejo de San Martín conjuntamente con Santa Eulalia perteneció, gracias a la cesión realizada por el monarca Alfonso VII en 1154 a la iglesia de Oviedo, al gran concejo episcopal de Castropol. Los alcaldes episcopales de ambos concejos se presentaban a las juntas castropolenses en el campo La historia de Villanueva sigue los mismos caminos que la de sus concejos vecinos de San Martín y Santa Eulalia, durante las etapas prehistóricas, la edad antigua y la edad media hasta 1137, fecha en la que pasa a ser coto abadengo. Los primeros restos hallados que demuestran la presencia humana en el concejo pertenecen a la etapa neolítica, como así lo demuestran los campos tumulares descubiertos en las estribaciones de la sierra de Pumarín, destacando de entre todos ellos el de A Chaira das Grallas. Dentro de la cultura castreña, también Villanueva nos ofrece diversas muestras de estos singulares asentamientos, destacando los localizados en La Pena del Castro en Morlongo y El Castelo en Villanueva. La etapa colonizadora romana, también se deja notar en todo el territorio, estando adscrito el territorio dentro del "conventus lucenssis". Varios son los vestigios encontrados de dicha época, como los crisoles de piedra y conos de escorias, relacionados con trabajos de fundición. Como es de suponer la presencia de minerales como el hierro fue una de las causas que atrajo a los romanos hacia la comarca de los Oscos. casas de aldea,en, ,santa eulalia de oscos, rurales,casa rural ,casas de aldea,rurales,casa rural,santa eulalia de oscos, hotel,hoteles,en,santa eulalia de oscos,dormir,vacaciones,hotel,hoteles,dormir,vacaciones,santa eulalia de oscos, INICIO

La historia de Santa Eulalia presenta, en sus comienzos, las mismas características que las de los otros dos concejos del territorio de los Oscos, San Martín y Villanueva, hasta 1154, y en común con el de San Martín, hasta 1584, en el que ambos concejos logran la independencia de la Iglesia ovetense. Los primeros restos primitivos encontrados pertenecen a la etapa neolítica, destacándose los hallazgos encontrados en varias zonas como Brañavella, El Chao La Granda en Murias y que se corresponden con campos tumulares o mamoas. También aparecen en el concejo diversos asentamientos de naturaleza castreña en Lineras, en el cortín de Mouros en Brañavella y en Ferreira. Estos castros nos muestran un marcado carácter defensivo. La presencia de diversos materiales como el hierro y el oro atrajeron a estos lares a los romanos, tan dados en estas aventuras, y que nos han dejado en el suelo del concejo útiles de los antiguos trabajos romanos de extracción y fundición: Herramientas mineras y monedas en las proximidades del río Agüeira. La zona de Santa Eulalia quedó encuadrada durante esta etapa histórica en lo que ellos denominaban "conventus lucensis". En la época medieval el concejo de Santa Eulalia conjuntamente con San Martín perteneció, al concejo episcopal de Castropol, por causa de una cesión realizada por el monarca Alfonso VII en 1154 a la iglesia de Oviedo. Los alcaldes episcopales de ambos concejos se presentaban a las juntas castropolenses en el campo de Tablado Alojamientos en oferta Sidrerías agenda casas de aldea,en, ,santa eulalia de oscos, rurales,casa rural ,casas de aldea,rurales,casa rural,santa eulalia de oscos, hotel,hoteles,en,santa eulalia de oscos,dormir,vacaciones,hotel,hoteles,dormir,vacaciones,santa eulalia de oscos, INICIO

Lo más destacado arquitectónicamente hablando, del concejo de San Martín es la integración de la vivienda dentro del medio natural en el que se encuentra encuadrado, con un aprovechamiento máximo de los materiales originados en su terreno, mayoritariamente la pizarra, aunque también se usa la madera y la piedra. Las casas suelen ser de dos pisos, destinándose el de abajo para la atención del ganado y el superior utilizándose para la vida humana. Además hay que destacar la construcción en los alrededores de la vivienda de construcciones destinadas principalmente para las actividades agropecuarias, como son los hórreos, cuya cubierta también es realizada mayoritariamente en pizarra. Dentro de su arquitectura religiosa destacamos a la iglesia parroquial de San Martín, que data del siglo XIX, la capilla del Ecce-Homo, así como las diversas capillas rurales localizadas en los pueblos del concejo como las de San Miguel en Bousoño, Santa Marina en Mon y la de la casa Cabeza da Vila. De su arquitectura popular y civil encontramos en San Martín el palacio de los Guzmán de Vegadeo, fundado en el siglo XVIII y que presenta en la puerta principal un escudo de armas. Hoy en día ha sido declarado monumento artístico. En la localidad de Mon encontramos el palacio de los Mon del siglo XVIII, y que presenta una torre del siglo XVI, sobre la que se edificó posteriormente el palacio. Por último hay que hablar de los descubrimientos prehistóricos, así como de los castros y explotaciones mineras correspondientes a la época romana. Son importantes los campos tumulares hallados en Teixeira. Los castros de San Isidro y Pico de la mina nos muestran el carácter defensivo de estos, con la presencia de fosos, murallas y losas hincadas.
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La cultura ancestral de los Oscos ofrece una gran riqueza etnográfica que la comarca se esfuerza por conservar y recuperar. Antiguos mazos y ferrerías, artesanía tradicional, alaboración de productos típicos, y gastronomía única son algunos de los atractivos que ofrece la Comarca de los Oscos. Podrá disfrutar de nuestra tradición artesana y contemplar en vivo los antiguos procesos de fabricación. Llegue al corazón de los Oscos a través de su gastronomía.
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La historia de Santa Eulalia presenta, en sus comienzos, las mismas características que las de los otros dos concejos del territorio de los Oscos, San Martín y Villanueva, hasta 1154, y en común con el de San Martín, hasta 1584, en el que ambos concejos logran la independencia de la Iglesia ovetense. Los primeros restos primitivos encontrados pertenecen a la etapa neolítica, destacándose los hallazgos encontrados en varias zonas como Brañavella, El Chao La Granda en Murias y que se corresponden con campos tumulares o mamoas. También aparecen en el concejo diversos asentamientos de naturaleza castreña en Lineras, en el cortín de Mouros en Brañavella y en Ferreira. Estos castros nos muestran un marcado carácter defensivo. La presencia de diversos materiales como el hierro y el oro atrajeron a estos lares a los romanos, tan dados en estas aventuras, y que nos han dejado en el suelo del concejo útiles de los antiguos trabajos romanos de extracción y fundición: Herramientas mineras y monedas en las proximidades del río Agüeira. La zona de Santa Eulalia quedó encuadrada durante esta etapa histórica en lo que ellos denominaban "conventus lucensis". En la época medieval el concejo de Santa Eulalia conjuntamente con San Martín perteneció, al concejo episcopal de Castropol, por causa de una cesión realizada por el monarca Alfonso VII en 1154 a la iglesia de Oviedo. Los alcaldes episcopales de ambos concejos se presentaban a las juntas castropolenses en el campo de Tablado

HISTORIA DE CUDILLERO

HISTORIA De CUDILLERO En la Prehistoria se tiene constancia por la aparición de varios restos de asentamientos humanos en las zonas de la Atalaya y Salavir.
Al igual que el resto de las poblaciones de la costa, en Cudillero fueron asentándose durante los siglos los pescadores de ballenas, que fueron el origen del actual Cudillero. A esos hombres de mar se les llamo pixuetos.
Estos pixuetos tuvieron continuas disputas con la familia de los Omaña, que gobernó la zona desde el siglo XIII al XVI. Además de estas encarnizadas luchas, los pixuetos también eran conocidos allende de los mares participando en las más decisivas batallas navales de la época.
En el siglo XVIII los puertos de Cudillero y Artedo son el eje de riqueza de la población. En el año 1787 se acomete la remodelación del antiguo puerto de Cudillero y, en 1837, se independiza del vecino concejo de Pravia, al que pertenecía hasta entonces.
A finales del siglo XIX se construye el Palacio de Selgas.
Además de la pesca, en la zona también es notable el trabajo agrícola y la ganadería vacuna.
RUTA TURISTICAIglesia Parroquial de San Pedro - Cudillero - La Iglesia Parroquial de San Pedro, patrón de la Villa, fue construida en el siglo XVI gracias a las aportaciones de los vecinos del pueblo. Se encuentra situada a escasos metros del puerto. Es un templo de estilo gótico de una sola nave con bóveda de crucería, ábside semicircular y capillas laterales, que posee una portada barroca y una torre de planta cuadrada. Fue destruida durante la Guerra Civil y posteriormente reconstruida. Su interior guarda tallas barrocas de gran valor, entre las que destaca la que representa a San Francisco y San Pedro Arrepentido, obra de Antonio de Borja. Ha sido declarada Patrimonio Histórico Artístico.
Capilla del Humilladero - Cudillero - La Capilla del Humilladero es el monumento arquitectónico más antiguo de la población. Está consagrada al Santo Cristo del Humilladero, de gran devoción entre sus habitantes. Fue levantada en el siglo XIII, formando parte de la iglesia mayor, y reconstruida en numerosas ocasiones a lo largo de su historia. Es un pequeño templo gótico de planta cuadrada con contrafuertes y bóveda de ojivas. En su interior se guardan retablos pertenecientes a los siglos XVI y XVII.
Puerto Pesquero de Cudillero - Cudillero - El Puerto Pesquero de Cudillero es uno de los puertos pesqueros más típicos de asturias, con sus casas colgantes en las laderas de la montaña, todas con vistas al mar. La pesca es una de las principales fuentes de ingresos de la población y su puerto está considerado como uno de los más importantes de toda la región. Todo el paseo es un lugar con gran actividad, donde se degustan en sus bares y restaurante los típicos productos del mar recién llegados a puerto.
Iglesia de Jesús el Nazareno La Iglesia de Jesús el Nazareno, situada en el Pito, fue levantada entre finales del siglo XIX y principios del XX. Guarda en el interior de su cripta un altar prerrománico del rey Silo del siglo VIII, considerado el más antiguo de España, que perteneció a la Basílica de Santianes de Pravia.
Palacio de los Selgás - Santa María de Piñera - El Palacio de los Selgás, en el Pito, es uno de los edificios más emblemáticos del Ayuntamiento de Cudillero, considerado una de las pinacotecas más importantes de España. Fue construido en a finales del siglo XIX y consta de tres plantas. En su interior se guardan numerosos cuadros de Goya, Tiziano y el Greco, además de una colección de tapices del siglo XVI procedentes de Bruselas. Todo el palacio está rodeado de unos amplios y bellos jardines de estilo francés, ricamente decorados con estatuas, fuentes y estanques.
Cabo Vidio - Oviñana - El Cabo Vidio, situado en Oviñana, es el accidente geográfico más bello de todo el Ayuntamiento de Cudillero. Desde sus alrededores, que cuentan con unos impresionantes acantilados, se obtienen unas maravillosas vistas de la costa y del Mar Cantábrico. Son famosas las puestas de Sol que se observan desde el cabo, lugar muy frecuentado por los amantes de la fotografía. En sus alrededores se encuentra el Faro de Vidio.
Faro del Cabo de Vidio - Oviñana - El Faro de Vidio es uno de los más importantes de la región. Se encuentra enclavado en los acantilados del Cabo Vidio, uno de los lugares más peligrosos para la navegación de toda la costa asturiana. Todo el conjunto lo forman el faro y dos edificios independientes, todos ellos alojados en el interior de un recinto amurallado.
Iglesia Parroquial de Santa María - Soto de Luiña - La Iglesia Parroquial de Santa María, situada en Soto de Luiña, es un templo con planta de cruz latina, tres naves y tres ábsides. A los pies de su entrada principal sobresale una torre de planta cuadrada y tres pisos rematada en forma piramidal. En su interior se guardan retablos barrocos del siglo XVIII entre los que destaca el dedicado a la Virgen de la Humildad. Ha sido declarada Bien de Interés Cultural en el año 1996.
Antiguo Hospital del Rosario - Soto de Luiña - El Hospital del Rosario fue levantado en el siglo XVII, sobre los restos de una construcción anterior. Se encuentra situado al lado de la Iglesia Parroquial de Santa María y en sus orígenes fue un hospital utilizado por los peregrinos que recorrían el camino costero de la ruta jacobea. Hoy en día es sede de la Casa de Cultura y guarda en su interior un interesante Museo Eclesiástico. Fue declarado Bien de Interés Cultural.
Iglesia de San Martin de Luiña - Luiña - La Iglesia de San Martín de Luiña fue levantada entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, aunque su planta original es del siglo XIV. Es un templo con planta de cruz latina, crucero y una amplia cúpula de media esfera. Su cuerpo central tiene tres naves que se reducen a una en la parte posterior de la iglesia, lugar donde se encuentra el coro. En su interior se guarda un interesante retablo barroco situado en el altar mayor, obra de Fernández Tonín. Fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1999.
Iglesia de Santa María de Piñera - Piñera - La Iglesia Parroquial de Santa María de Piñera es conocida por guardar en su interior la imagen hallada por los pescadores de Cudillero en una de sus playas, justo en el lugar donde brotó una fuente conocida en la actualidad como Fuente el Cristu, que posee propiedades medicinales.
PLAYASPlaya de la Corvera Pequeña playa enclavada en un atractivo entorno con baja ocupación y difícil acceso, característica de la costa occidental asturiana.
Playa de las Rubias Playa de gran belleza aislada y enclavada a los pies de altos acantilados. Presenta escasa afluencia de público debido probablemente al difícil acceso que tiene.
Playa de la Concha de Artedo Extensa playa muy resguardada por los acantilados que la rodean. Es una playa de aguas cristalinas que presenta siempre una alta afluencia de público.
Playa de Oleiros - Lamuño - Playa situada a los pies de altos acantilados, rodeada de pinares y refugiada al fondo de la ensenada de Oleiros. Disfruta de aguas limpias y cristalinas pero sufre fuerte oleaje.
Playa de los Botes o Malperro Pequeña cala aislada compuesta por bolos y que presenta un fuerte oleaje. No dispone de equipamientos.
Playa de San Pedro de Bocamar Playa que, aunque situada en una zona aislada, muestra una alta afluencia de público y cuenta con buenos servicios.
Playa del Castrillón Pequeña playa, poco frecuentada, situada entre las puntas Gavilán y Garita. No ofrece ningún tipo de servicios.
Playa de Puertochico Cala muy pequeña encajada entre acantilados que presenta escasa afluencia de público y no ofrece ningún servicio.
Playa de Portiella Cala pequeña y con escaso interés para el baño, en ella se encuentra un caladero de marisco.
Playa de Peña Doria Pequeña playa que reune pocas condiciones para el baño debido al fuerte oleaje y viento.
Playa de la Cueva Playa de arena en forma de concha, se accede a ella a través de un sendero labrado en un acantilado que supera los 80 metros de altura.
Playa de Vallina Se puede acceder a esta alargada y estrecha playa desde Oviñana o desde Valdredo. Esta playa perteneciente al Paisaje Protegido de la Costa Occidental, es casi exclusivamente frecuentada por pescadores.
Playa de Albuerne Albuerne es una playa de cantos con algo de arena, encerrada por acantilados que superan los 50 m. de altura.
Playa de Salencia Pequeña playa de tipo rural en la que desemboca el arroyo de Yendebarcas. Se encuentra dentro del Paisaje Protegido de la Costa Occidental.
Playa de L'Airín Es una extensa playa con predominio de cantos, en la que la arena adquiere diversas y bellísimas tonalidades. El islote del Fariñón la separa de la playa de Saliencia.
Playa de la Barquera Esta playa perteneciente al Paisaje Protegido de la Costa Occidental, además de su belleza paisajística destaca por su riqueza pesquera.
Playa del Riego Pequeña playa de piedras en la que destaca la presencia de tres peñones colonizados por gaviotas.No dispone de equipamientos.
Playa del Silencio o Gavieiro Probablemente sea la playa más bella de todo el occidente, y aún a pesar de su belleza se conserva intacta a la presión turística.Espectaculares islotes de diferentes tamaños la cierran por sus márgenes
Playa de Ribera del Molín Playa de tipo rural de gran belleza, tranquila y solitaria compuesta por bolos y que presenta un fuerte oleaje.
Playa del Castro Pequeña cala de difícil acceso, a la que se llega a través de una vaguada abierta por un arroyo. Aparece a modo de mordedura en la punta Austera, desde donde se ve la bahía de la Concha de Artedo.
Playa de Calabón Esta playa de difícil acceso, comparte el sector occidental compuesto por una hilera de islotes, restos de una antigua punta fracturada de cuarzo y pizarra llamada la Forcada, con la playa de La Gueirúa.
Playa de Gueirua Pequeña playa enclavada en un bello entorno, con escasa afluencia de público y sin servicios.
Playa de Rio Cabo o Ballota El río Cabo que desemboca en la margen occidental de la playa de Ballota sirve de límite entre el concejo de Valdés y el de Cudillero.
FIESTASFiestas 26/04 San Marcos San Cosmejunio Jornada gastronómica de la merluza Cudillero29/06 L'Amuravela Cudillero29/06 San Pedro Cudillero30/06 San Pablo Cudillerojulio o agosto Festival del curadillo01/07 San Pablín Cudillero25/07 Santiago Apóstol Novellana26/07 Romería de Santa Ana Montarés26/07 San Juan de Piñera16/08 San Roque Ballota16/08 San Roque Oviñanatercer domingo de septiembre Los Dolores San Martín de Luiña08/09 Fiestas patronales Soto de Luiña11/11 feria de San Martín San Martín de Luiña11/11 Concurso-exposición de ganado San Martin de Luiña
ALOJAMIENTOSHoteles** Hotel Casa Vieja del Sastre Soto de Luiña ** Hotel Valle Las Luiñas Cudillero

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Casa de Cultura:Concejo: Cudillero
Descripción:La restaurada casa rectoral (Bien de Interés Cultural), actualmente Casa de Cultura, y antiguo hospital-asilo del camino de Santiago, está junto a la iglesia, a la que está vinculada estrechamente. Es una construcción de planta rectangular, de bajo y piso, con cubierta a cuatro vertientes. Lo más destacado del edificio es el friso de la fachada, recorriéndola por la parte superior e inferior. Sus adintelados vanos están remarcados en piedra. Se conservan restos de irrelevantes pinturas murales en algunas dependencias, donde están representados santos (San José con el Niño, San Antonio de Padua...), también paisajes, etc. El que fuera antiguo hospital de peregrinos «se destina en la actualidad a casa rectoral y de cultura.La labor de recuperación de tan importante conjunto —declarado, además, Monumento Histórico-Artístico—, canalizada por la Junta Parroquial, «fue merecedora de un diploma de Europa Nostra en 1987 y del premio Príncipe de Asturias al Pueblo Ejemplar, junto con la localidad hermana de Novellana, en 1992» (Juan Luis Álvarez del Busto, cronista oficial).
Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas en el Concejo de Cudillero:..........................................................................................

Ermita de San Roque:Concejo: Cudillero
Descripción:Aislada en lo alto del monte de San Roque. Planta rectangular con cabecera plana con espadaña muy rudimentaria. Dentro guarda la imagen del santo titular en un sencillo tabernáculo de madera.
Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas en el Concejo de Cudillero:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Capilla del Salvador:Concejo: Cudillero
Descripción:Sobre la puerta figura una inscripción con la fecha de 1876. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Capilla del Humilladero:
Dirección: Camino de los CaídosConcejo: Cudillero
Descripción:Se trata de una obra medieval, de pequeñas dimensiones y planta cuadrada, cuyo origen se remonta al siglo XIII. De estilo gótico, este edificio, el más antiguo de la villa de Cudillero, ha sido muy modificado, fruto de desgraciadas reformas. Una reciente restauración le ha devuelto su aspecto original, con el Cristo (s. XV) al fondo. Consta de tres arcos ojivales, ahora nuevamente visibles, y sobre los mismos va una sencilla bóveda de marcados nervios realizada a base de sillares de piedra. Los ángulos están fortalecidos por contrafuertes. En el transcurso de las últimas obras acometidas se hallaron abundantes policromías de la Edad Media en bóveda y arcos.Este capilla está consagrada al Santo Cristo del Humilladero, de gran devoción popular. Sobre el Humilladero, A. Riesgo Ordóñez afirma que «fue siempre venerado y sagrado para la marinería, principalmente, a cuyo Santo Cristo del Humilladero recurría en demanda de amparo en sus flaquezas y desgracias, especialmente en días de galerna». Igualmente, en ella se celebraban «juicios, contratos, matrimonios y testificaciones de hechos o promesas». Antiguamente era costumbre que cuestiones de Derecho se ventilasen en lugares sagrados, como lo demuestra un documento del s. XVII, donde un vecino de Peñaullán pide a otro residente en la Villa y Puerto, con el que mantenía pleito, que en día y hora señalados haga acto de presencia a fin de efectuar «probanza de su pleito ante el Cristo del Humilladero» en la capilla del mismo (A. Bravo).Situada en la calle de igual nombre, es así llamada porque, según la tradición, a ella eran trasladados los reos en vísperas de su ajusticiamiento.Ha sido totalemente restaurada en el año 2000.
Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas en el Concejo de Cudillero

PLAYA DEL SILENCIO

Probablemente sea la playa más bella de todo el occidente, y aún a pesar de su belleza se conserva intacta a la presión turística.Espectaculares islotes de diferentes tamaños la cierran por sus márgenes.Próxima al pueblo de Castañeras, entre Soto de Luiña y Novellana e incluida dentro del Paisaje Protegido de la Costa Occidental..Aquí no hay clima, sino muestras. Llueve fuerte. Escampa. Luce el sol. Todo ello en menos de una hora en un día de esta Semana Santa de 2004. Playa del Silencio, cuya ubicación la protege del bullicio. Playa del Silencio que acoge viajeros más que turistas. Adentrada muy cerca del nacimiento de la costa occidental de Asturias. Se diría que la montaña quiere invadir la arena, que la vegetación que en ella se encarama ambiciona cubrir la poca superficie arenosa que tiene a sus pies. El agua salada pela las rocas que en ella se adentran de cualquier verdor. Sin embargo, hay una pequeña roca, como montaña en miniatura, redondita, con formas para enfundarse un miriñaque que sí está cubierta de verde, gracias a que no siempre se hace isla en aguas poco profundas.
Desde aquí, tras haber visitado la Concha de Artedo, tras haberse detenido en el Faro Vidío, el ruido y la furia se adivinan lejanos. Desde la playa del Silencio, se avistan barcos a lo lejos. Y estas playas cercanas a Cudillero son a las costas lo que los pequeños valles al conjunto de Asturias. Cuando Ortega nos visitó a principios del siglo XX, dejó escrito que somos al mismo tiempo cada valle y la suma de todos ellos. Cada una de estas playas, singularmente ésta que describimos, es una conmovedora metáfora de lo que es Asturias. Propende al aislamiento, emparedada pos sus acantilados que la estrechan. Es en esto que digo donde radica su principal encanto. Islotes de un archipiélago escarpado, donde el resto del mundo siempre queda lejos.
Creo que aquí no hay lugar para el discurso político, no tienen cabida esos ecos intrusos que, sin embargo, lo invaden todo. No, la playa del Silencio nos espera. Ella es el guante y nosotros la mano cuando llegamos aquí en busca de la soledad tan necesaria para detener ritmos trepidantes, angustias que nos cercenan. Para atraer hacia nosotros el sueño que vamos arañando. Para oír en medio del oleaje la voz que venimos buscando y que nos rescata. Es el amparo perfecto para aquello que continuamente nos vemos impelidos a preservar. Y aquí, en esta playa, no hacen falta algodones para proteger la parte de nosotros mismos a la vez más valiosa y más frágil.
En algún sitio escribió Cervantes que siempre es preferible el camino a la posada. Lo increíble del caso es que en esta playa encontramos lo más equidistante entre camino y posada. Se diría que nos detenemos en un lugar de la andadura donde el paisaje nos inunda de belleza y sosiego, donde nos encontramos a salvo de las contingencias cotidianas. No es parada y fonda la playa del Silencio. Es parada y refrigerio. Es alto en el camino. Es el paréntesis que se nos abre, como un islote sin antes ni después, como la isla que se conquista, según dejó escrito Pedro Salinas en uno de sus poemas más logrados.
Desde la playa del Silencio, insisto, nos encontramos con una de las metáforas más perfectas que pueden definir el singular encantamiento de Asturias. Una playa pequeña que se esconde para acoger a los que se sienten fugitivos de la cotidianidad. Una playa pequeña con la que se topa todo aquel que consigue abrir un paréntesis en la lucha del día a día. Una playa pequeña que es un respiro para el peregrinaje por el occidente astur desde su vertiente costera tan nuestra.
Desde la playa del silencio, en un momento en que el sol resplandece tras la lluvia, en uno de sus haces bajan temblorosos hacia nosotros estos otros versos de Blas de Otero: «Entonces a mí puedes/ venir, llegar, oh, pluma que deriva/ por los aires más solos:/ yo tenderé y tiraré hacia arriba,/ altos sueños, mis redes,/ para que eterna, si antes fugitiva,/ entre mis alas, no en mis brazos, quedes». Es el sueño que baja hacia nosotros. Volador y furtivo. Y que decide posarse en esta playa, sorda a lo que acontece fuera de ella. Receptiva al que la busca como refugio.
Sus rocas se vuelven espejo del misántropo que hay en nosotros y al que muy frecuentemen

NAVA GUIA TURISTICA

Nava, considerada la Capital de la Sidra, es un hermoso ayuntamiento en el que podemos admirar grandes casonas y palacios como el de Ferrería, considerado Monumento Histórico Artístico. Pero lo más importante en Nava es la sidra y así se demuestra en julio cuando se celebra el Festival de la Sidra Natural, declarado de Interés Turístico Nacional.
Alojamientos en Nava
HISTORIALos primeros pobladores de Nava se localizan en la época paleolítica. Se han encontrado algunos yacimientos al aire libre y también vestigios de la Edad de Bronce.
Existen restos prerrománicos como la Iglesia de Santo Tomás en Priandi. Los primeros manuscritos en que se incluye el nombre de Nava pertenecen al siglo XII, conocida como Salas de Nauna. En ellos se hace referencia al Monasterio de San Bartolomé.
En el siglo XIII, el rey Alfonso X le otorga la Carta Puebla y el foro de Benavente. En este momento comienza a considerase a Nava como villa, existiendo grandes casonas y palacios que nos indican la importancia señorial de Nava en esta época.
En los siguientes siglos, Nava fue centro de lucha entre varias casas de la zona. La Casa de Nava intenta conseguir su hegemonía en estas tierras, manteniéndose las luchas hasta el siglo XVIII.
En el siglo XIX comenzó a trabajarse la minería y a mejorar la ganadería y la agricultura, fuente de riqueza del ayuntamiento. En el siglo XX, la industria no es muy importante. Se sigue trabajando la ganadería y la agricultura, pero comienza a potenciarse la sidra, llegando a ser una de las primeras fuentes de riqueza de este ayuntamiento, considerado la capital de la sidra.
RUTA TURISTICAIglesia Parroquial de Nava - Nava - La Iglesia Parroquial de Nava, dedicada a San Bartolomé, está situada en el centro de la villa junto al Ayuntamiento y la casa rectoral. Fue levantada sobre los restos de un antiguo monasterio benedictino del siglo XIII, destruido durante la Guerra Civil. Es un templo de tres naves y crucero, la central de mayor altura y con bóveda de cañón, y las laterales con bóveda de arista.
Museo de la Sidra - Nava - El Museo de la Sidra se encuentra albergado en un edificio de la Plaza Príncipe de Asturias de Nava. Fue inaugurado en el año 1996 por el Príncipe de Asturias, otorgándole al pueblo el título de Pueblo Ejemplar de Asturias, por su dedicación a la Sidra y por ser el municipio donde se concentran las mayores producciones sidreras. En su interior se enseña al visitante todo el proceso de elaboración de la famosa bebida asturiana, además de su larga historia.
Festival de la Sidra Natural de Nava - Nava - El Festival de la Sidra Natural de Nava, declarado de Interés Turístico Nacional, es uno de los acontecimientos más importantes de todo el municipio. Se celebra la segunda semana de julio y a lo largo de todo el día se realizan numerosas actividades relacionas con esta preciada bebida. Durante el fin de semana se celebra el 'Concurso Internacional de Escanciadores', donde se regalan miles de litros de sidra para todos los visitantes y se otorgan premios a los ganadores.
Palacio de la Ferreria - Fuensanta - El Palacio de la Ferrería es una construcción rural situada en Fuentesanta, pequeña población situada muy cerca de Nava. Fue levantado en el siglo XIV sobre una torre gótica central de planta cuadrada, cubierta a cuatro aguas y de cuatro pisos. En su interior hubo una fábrica de armas, de ahí su nombre. Ha sido declarado Monumento Histórico Artístico.
Casa-Palacio de la Gogolla - Fuensanta - La Casa-Palacio de la Gogolla se encuentra situada en Fuentesanta. Fue construida en el siglo XVI y se encuentra vinculada al Palacio de la Ferrería.
Manantial de Fuensanta - Fuensanta - En todo el municipio de Nava se han localizado numerosos manantiales. Uno de los más conocidos e importantes es el Manantial de Fuensanta, hoy en día utilizado por una empresa de aguas minerales.
Iglesia Parroquial de El Remediu - El Remediu - La Iglesia Parroquial de El Remediu fue construida en el siglo XVI, en el comienzo del conocido Sendero de El Remediu. Es un bello ejemplo de arquitectura renacentista que forma parte del patrimonio histórico del Ayuntamiento de Nava.
Capilla de Santa Lucía - Ceceda - La Capilla de Santa Lucía de Ceceda fue levantada en el siglo XVII en el centro del pueblo. Es un pequeño templo de una sola nave con bóveda de cañón y cabecera

HISTORIA DE COLUNGA

Historia de Colunga:Concejo: Colunga
Descripción:Historia de Colunga
La Prehistoria
No son muchos pero sí han aparecido indicios de la presencia de hombres del Paleolítico que habitaban en las cavernas. Cerca de Gobiendes se encuentran las Cuevas de Obaya, donde, junto con las de Taraxu, en Nozaleda, y El Molino, en Libardón, se han encontrado restos de talla que muestran que Colunga fue habitada por aquellos cazadores entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior (hace unos 40.000 años aproximadamente).Del Neolítico, última etapa de la Prehistoria, en la que el hombre se hace agricultor y pastor, comenzando, además, a formar pueblos, se han encontrado, por vez primera, hachas de piedra pulimentada (Rasa de Luces).Pasando ya a la Edad de Bronce, existen restos metalíticos procedentes de Lastres.La mayoría de estos hallazgos se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Oviedo.
Historia antigua
Hasta el momento, el concejo de Colunga es el más importante cuantitativamente de todo el Oriente de Asturias en lo que ha establecimientos de la cultura castreña se refiere.Hay en el municipio algunos montículos que fueron habitados por agrupaciones prerromanas, destacando los de La Riera, La Isla y el de Villeda. De ellos, El Castiellu de La Riera es el que muestra una especial singularidad, con un sistema defensivo construido a base de acusadas terrazas escalonadas que se comunican entre sí por medio de rampas. Desde su cumbre se divisa un amplio horizonte.Las villae (villas) fueron desplazando paulatinamente a los castros. Así, en La Isla, la construcción de su actual iglesia y posteriormente varias excavaciones descubrieron una serie de vestigios correspondientes a un enclave romano.Estos y otros hallazgos subrayan una romanización bastante intensa de la población en tierras colunguesas.
Historia medieval
Sobre las ruinas de aquella organización romana se fue levantando el concejo de Colunga de la Edad Media. Desde los centros de religiosidad con título monástico, Santa María de Libardón, Santiago de Gobiendes y Santa María de Tuna, se dirigían las actividades económicas del entorno.El entorno colungués estaba controlado en el periodo medieval desde diversos castillos o torres, centros culturales regentados por la nobleza local y símbolo de su predominio social.Bajo el reinado de Alfonso X fue fundada la Puebla de Colunga. Desde entonces asumió las funciones de dirigir la economía del concejo.La primera noticia histórica del concejo aparece en el pergamino más antiguo de la Edad Media asturiana nombrado como «Colunca».
Historia moderna
Entre los acontecimientos de la vida local del siglo XVI no se puede dejar de señalar el tránsito del rey Carlos I por Colunga el 23 de septiembre de 1517, en su primera estancia en España.La economía del concejo de la época se articulaba en torno a dos tipos de actividad: agrícola y ganadera. A mediados del siglo XVI, en Lastres se construye su primer muelle. Este pueblo experimenta entonces un importantísimo crecimiento, con una intensa actividad pesquera junto con otras actividades artesanales (escabeches, salazones, etc.). Cabe destacar la práctica de la pesca de ballena en las costas colunguesas hasta comienzos del siglo XVIII, siendo Lastres el más importante puerto ballenero de la época.
Historia contemporáneaEn la actualidad el municipio mantiene básicamente su aspecto rural, con predominio de la ganadería y de la agricultura. Lastres continúa siendo un importante puerto pesquero en el panorama asturiano (el 4º en Asturias).FUENTE: Ayuntamiento de Colunga
Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas en el Concejo de Colunga:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PLAYA DE LA ISLA

Playa de La Isla:Concejo: Colunga
Descripción:CARACTERÍSTICASOcupación: Muy alta. • Longitud aproximada: 800 m • Accesos: Rodados. • Servicios: Aparcamiento: Sí. • Socorrismo: Advertencia de peligro mediante banderas. • Material: Arena gruesa. • Color: Tostado. • Forma: Concha. • Desembocadura fluvial: Ninguna. • Entorno: Residencial. • Tipo de playa: Oleaje medio. • Atractivos: Naturales (eucaliptos) y turísticos. • Peligrosidad: Media.
DESCRIPCIÓNAcantilados de considerable altura y relevante valor natural se levantan entre las playas de La Griega y La Isla; esta última recibe el nombre de un peñón, al que queda unido en la bajamar. Está bordeada por un paseo y un frente de viviendas unifamiliares.
Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas en el Concejo de Colunga:

FESTIVAL DE LA MANZANA

Festival de la Manzana de Villaviciosa:
Concejo: VillaviciosaDescripción:Al comienzo de la década de los sesenta, Asturias era la primera productora de España de manzana. La conveniencia de crear un clima favorable a la expansión de la manzana y su industria transformadora trajo consigo la idea de crear el Festival de la Manzana en Villaviciosa, ya que si Asturias era la primera productora de manzana sidrera, Villaviciosa es el concejo que más produce de Asturias y en el que está ubicada la antigua Estación Pomológica, actual SERIDA, considerado entre los más importantes en el campo de la investigación agroalimentaria.En septiembre de 1960, el ingeniero Sergio Álvarez Requejo, creador e impulsor del Festival de la Manzana, inspirado en el Apple Blossom de Yakima (Washington), inicia con éxito y con carácter bienal el primero de los festivales en Villaviciosa. Los aspectos que más definen el Festival y que mejor lo caracterizan son el acto Literario Musical, por el cual se anuncia el Festival y son presentadas las reinas, y la exposición provincial de manzana selecta, que fomenta el cultivo del manzano mediante la exposición-concurso, premiándose a los mejores con las manzanas de oro, plata y bronce. Coincidiendo con la exposición, se reparte abundante información a los productores, se imparten conferencias y se realizan proyecciones sobre el tema de la manzana. En la misma muestra, los industriales de la provincia exponen sus productos derivados de la manzana.Otros actos de interés vinculados al mismo Festival son:—la exposición de maquinaria agrícola y productos para el campo;—la elaboración en la plaza del Ayuntamiento del primer mosto de sidra y su ofrenda a la Virgen del Portal;—el desfile de grupos folclóricos, de bandas de música y carrozas alusivas a la manzana y la sidra;—el tradicional Concurso de Escanciadores de Sidra, en el que compiten echadores venidos de toda Asturias;—la toma de juramento a los nuevos Caballeros Defensores de la Manzana y de la Sidra, nombrados por el Gran Consejo de la Manzana y de la Sidra. Antes de que el Gran Maestre les dé el espaldarazo y les entregue los atributos propios de la Orden, el Maestre Portavoz les toma juramento tras leer la fórmula de investidura que comienza así:En nombre del Señorque hizo toda cosay puso el señuelode la poma olorosapara probar el templede la progenie humanaque claudicó, impotente,ante la impar manzana.En nombre del Señorque, benévolo, quisodar al hombre caídoun nuevo Paraíso,perdonar su pecado,remediar sus penurias,crear un nuevo Edénen la fértil Asturias...Siete son los caballeros que se arman en cada ceremonia y que corresponden a personas que más se hayan distinguido por su quehacer en favor de la manzana y la sidra.—La Gran Espicha final, que fue calificada como la puesta de largo de la sidra, y donde ésta es festejada con carácter popular y multitudinario.El Festival de la Manzana, organizado inicialmente por la Estación Pomológica, lo es ahora por la Comisión Municipal de Festejos y cuenta con la colaboración de los industriales de la sidra y productos derivados de la manzana.(Fuente: Miguel Á. González Pereda, revista Cubera.)Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas en el Concejo de Villaviciosa:

HISTORIA DE RIBADESELLA

Historia de Ribadesella:Concejo: Ribadesella
Descripción:El asentamiento humano en territorio de Ribadesella es continuo desde los más remotos tiempos prehistóricos. Al hombre de entonces el marco geográfico riosellano le ofrecía ventajosas condiciones para el hábitat. La arqueóloga Yolanda Viniegra apunta a que ello fue posible gracias a la convergencia de varios factores. De un lado, la configuración topográfica, donde sobresale el ancho pasillo costero y el largo curso del río Sella rematado en su desembocadura por un amplio estuario. De otro, la pluralidad de cavernas y abrigos rocosos, que, nacidos de la acción de desgaste del agua sobre los vastos sectores calcáreos comarcales, acogieron a aquellos hombres, sometidos como estaban a la hostilidad de Würm, la última glaciación cuaternaria. Es preciso tener en cuenta, además, que el concejo reúne en un reducido espacio muy distintos biótopos, es decir, territorios o espacios vitales de condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de seres vivos, poseedores en este caso de una gran diversidad de recursos naturales.Aquellos cazadores-recolectores constituyeron una auténtica civilización prehistórica, de la que se vienen teniendo noticias desde principios del siglo XX gracias al descubrimiento y exploración de las muchas cuevas de interés existentes, un empeño de resultados grandiosos que comprometió a especialistas tan cualificados como el conde de la Vega del Sella, E. Hernández Pacheco, H. Obermaier, F. Jordá Cerdá, éste a mitad de siglo, o Rodrigo de Balbín, en la actualidad. Sin embargo la investigación no cesa, continúa a un ritmo trepidante. El hallazgo de más pinturas y restos arqueológicos convierte a Ribadesella —cuyo periodo de mayor esplendor es el Paleolítico Superior— en una de las cunas mundiales del arte prehistórico y concretamente a Tito Bustillo, la caverna más importante del macizo de Ardines, en uno de los santuarios mundiales de la creación artística paleolítica, de una calidad equiparable a la cántabra de Altamira y a la francesa de Lascaux. Tito Bustillo aparte, Ardines cuenta con al menos doce cuevas de la época del Magdaleniense; para Alfonso Moure Romanillo, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria, las más sobresalientes son La Cuevona, La Lloseta, El Cierro o Cierru, Les Pedroses, Cova Rosa, Cueva del Ríu, Cueva del Tenis y San Antonio; todas ellas situadas al occidente del Sella, excepto la de San Antonio, ubicada en la margen derecha del estuario de dicho río.Como ya se ha dicho, las excavaciones arqueológicas en el macizo de Ardines continúan dando resultados muy satisfactorios. Así, en Tito Bustillo, después de que el equipo de Rodrigo de Balbín, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, lograse recuperar más de un centenar de nuevas pinturas, además de una inédita capilla dedicada a la sexualidad masculina, los estudios efectuados en julio de 1999 por la prehistoriadora asturiana Ana Cristina Pinto han llevado a descubrir, en una pequeña galería cercana al panel central de la cueva, numerosos restos de osos cavernarios (cráneos, mandíbulas, fémures y centenares de pequeñas piezas), en lo que es el único yacimiento de este tipo conocido hasta el momento en Asturias. Esos enormes plantígrados que habitaron la cueva de Tito Bustillo cuando en Ribadesella mandaba un clima frío en extremo eran muy diferentes al oso pardo actual y superiores en peso y en tamaño a los grizzlies, los grandes osos norteamericanos. El peso de un adulto debía de estar en torno a la media tonelada. Curiosamente, el grupo de investigación ha averiguado que Tito Bustillo era morada para hembras y oseznos, y en ninguna circunstancia para machos. Rodrigo de Balbín había fechado la presencia humana en esta cueva unos 15.000 años anteriores al Magdaleniense, lo que supondría una continuidad de vida de unos 25.000 años ininterrumpidos. La presencia de dichos animales, algo de lo que ya se tenía constancia, multiplica por cuatro ese intervalo temporal, ya que los «restos tienen al menos 100.000 años, pero podrían alcanzar los 300.000», según Pinto.El Aula Didáctica de Prehistoria, inaugurada en 1987, ocupa el edificio anexo a la cueva de Tito Bustillo. Emplea distintos recursos didácticos para ofrecer al visitante una visión de conjunto de la Prehistoria asturiana, desde los primeros tiempos del Paleolítico Inferior hasta la aparición de la metalurgia: grandes paneles gráficos y, también, vitrinas con distintas reproducciones de piezas arqueológicas, provenientes de varios yacimientos asturianos, entre ellos el de la propia cueva de Tito Bustillo.En lo que fue la primitiva entrada al sector oriental de Tito Bustillo, pero formando una cueva totalmente independiente hoy día, se encuentra la denominada Cuevona, con un yacimiento arqueológico estudiado superficialmente en la primera década del siglo XX, y con constancia de la existencia de zonas decoradas en sus paredes hoy muy deterioradas por las especiales condiciones climáticas de la localidad. Actualmente se ha instalado un espectáculo audiovisual que trata de crear en el espectador una actitud inquisitiva hacia el origen y significado del arte parietal, presentado, según el guión, como la primera manifestación conocida de una forma de lenguaje y de comunicación. Su visita se organiza a partir del Centro de Acogida e Información de Tito Bustillo.Los tiempos epipaleolíticos están representados por el Aziliense (X-VIII milenio a. de C.) en la cueva del Cierro y, en mucha mayor medida, por el Asturiense, cultura presente durante cuatro milenios en territorio riosellano y extendida hasta el IV-III milenio a. de C., que se prodiga generosamente por todo el concejo, con asentamientos en Junco, Berbes, Cuerres, Ribadesella, etc. El empobrecimiento cultural caracteriza al Asturiense; no hay creación artística y del raquítico utillaje lítico únicamente puede ser destacado el pico asturiense, tosco utensilio de cuarcita provisto de una punta aguda que servía para recolectar los moluscos marinos y provocar la rotura de sus caparazones; el masivo consumo de ellos dio lugar a los típicos concheros, grandes acumulaciones de conchas que aparecen en La Lloseta o Les Pedroses.El Neolítico ha dejado aquí endeble huella. En el conchero de Les Pedroses se encontraron varios fragmentos cerámicos que permitieron reconstruir una vasija de respetable tamaño. Tal hallazgo da pie a suponer la coexistencia durante determinado tiempo de dos formas de vida diferentes, la asturiense y la propia de las primeras comunidades neolíticas. Las creaciones megalíticas son hasta ahora escasas. Este periodo, no obstante, nos ha legado un hacha de piedra pulimentada proveniente de Cuerres y enterramientos o túmulos localizados en las estribaciones del Fito.La Ribadesella prerromana estuvo habitada por el pueblo cántabro de los orgenomescos; el historiador latino Pomponio Mela cita, asimismo, a los salaenos. Tenían como capital a Octaviolca —junto al Sella— y extendían sus dominios hasta Colunga, Arriondas y Llanes. Aunque el solar riosellano ya estaba poblado en el Paleolítico, las primeras referencias escritas son del s. I a. de C. y pertenecen al griego Estrabón, que mencionó la ría de Noega, separadora de astures y cántabros. Hacia mediados del s. II d. de C., Ptolomeo (Geographike Hyphegesis) hizo referencia, asimismo, a Noega Ucesia, que se ha identificado con el río Sella y la población ribereña de Ucio (Ucesia).La romanización no fue aquí excesiva, aunque sí hubo restos romanos, como las dos estelas funerarias del Forniellu (Leces), que ejemplifican la aceptación de las deidades romanas al tiempo que el mantenimiento del culto indígena, además de una moneda del año 354 d. de C., unas cerámicas y unos ídolos antropomorfos de piedra. Tras la victoria de las legiones sobre las indómitas tribus astures, Roma decidió dividir ambos pueblos por el río Sella, incluyendo a los astures en la provincia de Lusitania y a los cántabros en la Tarraconense.Ya desde la época de la monarquía astur, el espacio de Ribadesella estaba integrado en una circunscripción territorial, denominada en las crónicas asturianas del ciclo de Alfonso III Primorias o provincia premoriense, definida por el medievalista J. I. Ruiz de la Peña como «marca oriental de Asturias», que abarcaba desde el Sella al Deva y desde los Picos de Europa al mar Cantábrico. «Este espacio ocupaba la margen derecha del río Sella o territorio de Melorda y la margen izquierda o territorio de Leduas» (Ana Belén de los Toyos Castro). Con el correr de los siglos medievales, la circunscripción premoriense terminaría dividiéndose en un grupo de territorios menores. En la Alta Edad Media, dos instituciones religiosas, San Salvador de Oviedo y el también ovetense monasterio de Santa María de la Vega, merced a sus posesiones, ejercían una gran influencia sobre Ribadesella.En el siglo XIII se da un hecho de capital importancia, la fundación formal, hacia 1270, de la puebla y el alfoz de Ribadesella, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio. Se unificaron entonces los territorios de Leces (Leduas) y Melorda (Meluerda), uno a cada lado del río, y se formó la unidad municipal que se ha mantenido hasta hoy. La nueva población, dotada de una carta de derechos civiles, no conservada, y de un gobierno tutelado por la Corona, pasaba a formar parte de un sistema de villas diseñado por la monarquía castellana para fortalecerse frente al poder emergente de la nobleza feudal. Según J. I. Ruiz de la Peña, la creación de este villazgo perseguiría la reorganización socioeconómica del alfoz, la concentración de la población dispersa en el distrito rural, el fortalecimiento de las estructuras político-administrativas con la creación de un concejo fuerte que hiciese frente con garantías a la rebelde nobleza local, además del fomento del desarrollo urbano y la reactivación económica del villazgo, lo que a su vez repercutiría beneficiosamente en el poder real.El nuevo núcleo urbano se estableció sobre un antiguo portus, que ya se cita en documento de 1052, situado en la margen derecha del río Sella y dedicado a la pesca y al comercio.«El nombre de esta villa, Puebla de Ribadesella, es un caso excepcional, puesto que no hace referencia ni al lugar donde se asentó —el antiguo portus—, ni al de su territorio, el alfoz de Melorda» (De los Toyos Castro).La puebla se convirtió en el centro político-administrativo del concejo. Del gobierno de la villa y su alfoz se encargaron varias instituciones: una asamblea vecinal o concejo abierto, dos jueces y dos alcaldes, con responsabilidades ejecutivas y de administración de justicia, y, dependiente de éstos, un cuerpo de jurados o fieles. Completaba la organización un grupo de funcionarios municipales con distintas funciones.A partir del otorgamiento de los privilegios fundacionales el primitivo portus experimentó un claro auge. El considerable esplendor económico vivido durante la Edad Media fue posible gracias a los astilleros, que se nutrían de la madera que se hacía bajar por el Sella, y al comercio marítimo, especialmente de la sal, indispensable para la salazón de pescados. La carencia de comunicaciones terrestres hacía que un puerto como éste tuviera un papel clave en el abastecimiento de todo el territorio. Aun así, la actividad más rentable era la captura con red de salmones en el Sella, controlada por el Gremio de Mareantes, y la caza de las ballenas que venían a invernar en estas aguas. En la playa existió hasta el s. XIX la Casa de las Ballenas, testimonio de aquella industria de derivados del cetáceo, como la carne en salazón o el aceite de candil. La villa formaba parte de la bajomedieval ruta litoral asturiana seguida por los peregrinos jacobeos; tal circunstancia también ayudó a su prosperidad.A nivel político, Ribadesella, que en 1295 estuvo representada por Domingo Martínez y Martín Pérez en la Hermandad de los concejos de León y Galicia, constituida en las Cortes celebradas en Valladolid para defender la autonomía municipal de las apetencias señoriales, no estuvo al margen de los avatares de la época. En este sentido, la Edad Media fue aquí muy agitada, pues sus riquezas naturales y su situación estratégica eran disputadas por casas señoriales como la de Quiñones, la de Alvarez de las Asturias, la de Ruiz de Junco o la misma de Trastámara, cuando Enrique II pugnaba por ser rey. Los siglos XIV y XV fueron escenario de luchas constantes, hasta que los Quiñones se adueñaron de la villa en tiempos de Juan II. En 1488, los Reyes Católicos desalojaron a esta familia, enviándola a las Babias leonesas, e incorporaron de nuevo a Ribadesella a la Corona, junto con Llanes, Cangas de Narcea y Tineo, las cuatro villas conocidas desde entonces como las Cuatro Sacadas.Marca el comienzo del apartado dedicado a la Edad Moderna del concejo la visita efectuada a la villa por Carlos I en 1517. En su primer viaje a España, el joven rey, tras el forzoso desembarco en Tazones y su estancia en Villaviciosa, llegó, procedente de Colunga, el 24 de septiembre de dicho año a la villa, «un muy agradable puertecito de mar llamado de Ribadesella» en palabras de Laurent Vital, cronista del viaje real (Relación del primer viaje del rey Carlos I a España), siendo recibido alegremente por las gentes del lugar y agasajado durante dos días, celebrándose en su honor varios festejos, entre ellos, una corrida de toros, una demostración de las milicias concejiles, bailes y cánticos populares. A Vital le produjo mucha extrañeza el tocado que cubría la cabeza de las mujeres casadas de la villa y así lo dejó reflejado en su crónica: « (...) llevan una banda o tira flexible de tela ligera recogida a manera de tubo de un ástil, del grueso de mediana y de tal modo recogida y arrollada sobre la cabeza, que el extremo de tan curioso artefacto viene a caerles sobre la frente. Las más gallardas y bonitas hacen el ástil tan firme, tieso y extendido que no hay medio de llevarle más que con la cabeza erguida. Y ponen el extremo de este tubo de tela de un color distinto que la del ástil, tanto que si éstos son blancos, el tubo es amarillo, y viceversa; y nada hay más extraño que ver esto por primera vez, por lo que da que pensar el aspecto de tan curioso atavío». El día 26 el monarca y su comitiva abandonaron la población en dirección al vecino concejo de Llanes.Eran tiempos en los que la villa parece que gozaba de una intensa actividad, sobre todo en lo portuario. Un documento de 1514 lo describe como «puerto de mar e francés», explicando que «en la dicha villa avia continuamente muchas personas extrangeras a causa de las naves e carabelas que aportaban junto a las casas della». Los barcos locales, por su parte, se dejaban ver no sólo en otros puertos asturianos, cantábricos y mediterráneos peninsulares, sino también en los puertos europeos más importantes del frente atlántico (holandeses, flamencos, franceses, ingleses, irlandeses, etc.). Armadores, pescadores, marineros y comerciantes se reunían en el Gremio de los Mareantes, una asociación nacida en últimos años del XVI con la finalidad de defender a sus miembros («socorrer de "soldadesca" á enfermos é inútiles, viudas y huérfanos...») y regular sus actividades, que disponía de cofradía y de una capilla que, por estar ubicada en el magnífico arenal de Santa María, llevaba su nombre.Entre los siglos XVI y XVIII hubo de procederse a la fortificación del puerto, ante la constante amenaza corsaria. Así, durante el XVI se fortificó y artilló el recinto de la ermita de Guía para defender el puerto de los corsarios y de las escuadras enemigas de Felipe II. No se registraron saqueos de la villa ni combates de importancia entre los asaltantes y la milicia local, que estaba dirigida por miembros de las familias Prieto y Junco, de gran tradición militar.En aquel tiempo, los más grandes linajes: Cutre, Ruiz de Junco, Prieto, Ardines..., condicionaron tanto las elecciones a miembros de la organización concejil que acabaron por hacerse con el control total del gobierno municipal. Las regidurías y oficios del concejo pasaron a manos de las más poderosas casas locales. Hasta 1673 los vecinos no lograron redimirse.En el XVIII hay un ostensible declinar de la actividad pesquera, a cuyo agravamiento contribuye la ausencia de ballenas en su costa, que proporcionaba pingües beneficios al sector, y una en apariencia mengua de los bancos salmoneros. No obstante, en la segunda mitad de esta centuria se asiste a un intento por buscar salidas a la crisis de la pesca. Ribadesella, que desde 1751 se transformó en una de las dos capitales marítimas del litoral asturiano abarcando desde Tazones al oriente de la región, procuró, en las décadas siguientes, consolidarse como primer puerto asturiano y puerto de enlace con Castilla, presentando a la Junta General del Principado un proyecto de carretera hacia la Meseta a través de Ponga. Pero, tal vez por influencia de Jovellanos, las inversiones se fueron hacia el puerto de Gijón y hacia la carretera de Pajares, dejando a Ribadesella un tanto estancada en su progreso. No obstante, en 1781, Carlos III ordenó adjudicar 100.000 reales para el comienzo de las obras de mejora del puerto y ensanche de la villa riosellana que no se verían acabadas hasta casi un siglo después; los trabajos del nuevo muelle dieron comienzo en 1784 y concluyeron en 1854.La invasión francesa paralizó las labores. La villa fue utilizada como cuartel de retaguardia y puesto de avituallamiento para las tropas del general Ballesteros, que resistía junto al río Deva. En 1810, el general galo Bonet rompió las líneas y llegó a Ribadesella, que volvió a sufrir los rigores de una ocupación que fue continua entre marzo de ese mismo año y el verano de 1811. Las guarniciones francesas padecieron el constante acoso de partidas de guerrilleros que operaban en el área oriental de Asturias (Balmori, Escandón).En la segunda mitad del siglo XIX la emigración a América en busca de mejores horizontes se hizo masiva. Ante la abrumadora predilección por Cuba, Ribadesella estableció un servicio regular de viajeros de todo el este de Asturias hacia la isla caribeña, donde algunos riosellanos hicieron considerables fortunas y beneficiaron de un modo u otro a su localidad natal. Fue famoso el bergantín La Habana, «vehículo» a un sueño: «hacer las Américas».En 1865, finalizado el ensanche, se construyó un puente de madera sobre el Sella, que fue sustituido por otro de hierro en 1892. Este resultó destruido en 1937 por avatares de la guerra civil y en 1940 se inauguró el actual puente de hormigón. En los años sesenta y setenta se acabó de urbanizar el arenal de la playa de Santa María, quedando la villa configurada tal como hoy se la conoce.En el plano político queda por reflejar tanto la victoria en las elecciones de febrero de 1936 del Frente Popular, coalición de izquierdas que rigió la vida municipal hasta septiembre de 1937, fecha en que es tomada Ribadesella por los nacionales, como la imposición de un nuevo y autoritario régimen, que ejerció un absoluto control de la vida política y administrativa del concejo durante casi cuarenta años, «en los que tras una difícil y prolongada posguerra, la construcción de viviendas, el turismo, el consumismo, los medios de comunicación y las nuevas costumbres lograron modernizar la vida riosellana sentando las bases para el cambio democrático tras la muerte de Franco» (Juan José Pérez Valle).
JUAN JOSE PEREZ VALLE: «Ribadesella», en Asturias a través de sus concejos, pp. 706-713, Edit. Prensa Asturiana S.A., Oviedo, 1998.—: Diccionario Geográfico de Asturias (coautor), Ed. Prensa Asturiana, Oviedo, 2000.RAFAEL PRENDES RODRIGUEZ-MARIBONA y C. U. A.: «Ribadesella», en Gran Enciclopedia Asturiana, t. 12, Silverio Cañada (editor), Gijón, 1970.YOLANDA VINIEGRA PACHECO, ANA BELEN DE LOS TOYOS CASTRO y otros: Ribadesella, Caravia y Colunga, en colección «ASTURIAS concejo a concejo», Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), Oviedo, 1995.Página web del Ayuntamiento de Ribadesella: www. ribadesella.com.
Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas en el Concejo de Ribadesella:

PARQUE DE ISABEL LA CATOLICA

El parque ya tiene historiador Javier Granda presentó el primer gran libro «biográfico» de la gran mancha verde de la ribera del Piles VOTE ESTA NOTICIA

La Alcaldesa, a la derecha, mira a tres niños, en la nueva zona de juegos infantiles del parque de Isabel la Católica.
MULTIMEDIA Fotos de la noticiaJ. M. CEINOS
La bimilenaria villa de Gijón tiene, a veces, lagunas en su historia; partes del devenir de la ciudad que aunque conocidos popularmente no tienen detrás el rigor de un estudio histórico. Para tratar de paliar esos lapsus, desde hace años un grupo de jóvenes historiadores, con el apoyo del Ayuntamiento, han puesto manos a la obra. Y uno de ellos es el mierense, aunque recriado en Gijón, Javier Granda, diplomado en Magisterio y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, así como colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.
En el parador nacional del Molino Viejo presentó ayer «El parque de Isabel la Católica. Un parque para las cuatro estaciones», que es el primer gran libro que se edita sobre la historia de la mancha verde ajardinada tal vez más querida por los gijoneses y de la que este año se cumplen sesenta de su inauguración.
Previamente, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, junto con concejales del PSOE y del PP y altos cargos del área municipal de Medio Ambiente y Jardines, inauguró la nueva zona de juegos infantiles del parque de Isabel la Católica -el Parque, con mayúscula en adelante, como lo denominan los gijoneses-, en la que el municipio invirtió un presupuesto de unos 300.000 euros y es la más amplia y variada de cuantas existen en la ciudad, con capacidad para que jueguen más de 300 niños a la vez. Esfuerzo En la zona de juegos, la Alcaldesa volvió a destacar el esfuerzo municipal por mejorar y ampliar las zonas verdes de la ciudad y el concejo. Gijón ya tiene 2,5 millones de metros cuadrados de parques y jardines.
Ya en el parador del Molino Viejo, bajo la presidencia de Paz Fernández Felgueroso, Javier Granda presentó su libro, que fue financiado por la Empresa Municipal de Limpiezas, S. A. (Emulsa). Las fotografías, salvo las históricas, son de Tuero Arias y Benedicto Santos. Cada libro -se han editado mil ejemplares- lleva parejo un plano del parque donde figuran marcados todos sus monumentos, conjuntos escultóricos -entre ellos, el del doctor escocés Alexander Fleming, primero dedicado en el mundo al investigador- y servicios.
Como «una biografía» del Parque definió su trabajo Javier Granda, que arranca en los orígenes del gran parque de la margen izquierda del río Piles, en la segunda mitad del siglo XIX, «como una medida de la Policía urbana para enfrentarse al problema de salubridad pública que causaban las marismas del Piles en la parte oriental de la población», unas marismas que generaban enormes nubes de mosquitos que invadían periódicamente la población. Cuenta Granda que el inicio fue la canalización del Piles, esencial para acometer luego la desecación de toda aquella zona pantanosa. Un proyecto que, sobre todo por motivos económicos y de cesiones de terrenos, no se llevaría a cabo hasta el año 1941, en la posguerra, con varios nombres propios: Julio Paquet, Rufino Menéndez y Manuel Domingo, quienes desde el Ayuntamiento impulsaron la creación del parque, que, como destacó la Alcaldesa, «también está considerado uno de los principales humedales urbanos de Europa de aves de paso». Escombros y basuras A partir de 1941, con los escombros de los derribos de la ciudad y sus basuras, se fueron cegando las charcas y ciénagas de la margen izquierda del Piles, hasta que en 1947 el Ayuntamiento consideró que el parque ya podía formar parte del paisaje lúdico de la ciudad.
Destacó también Javier Granda que la consecución de su libro fue «un reto y un regalo»; un reto, debido a las grandes lagunas que había sobre partes esenciales de la historia del parque, y un regalo por descubrir, a través de su trabajo, las pequeñas y grandes historias del parque.
Este libro es el tercero de la colección Ecoambiental del Ayuntamiento de Gijón. El primero es el titulado «Los molinos de agua en el concejo de Gijón», del que es autor José Luis Pérez, y el tercero, «EMA: cuarenta años. Historia de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (1965-2005)», original de Héctor Blanco González.
Desde ayer, el parque ya tiene su historiador y la gran mancha verde de la ribera del Piles, con las últimas reformas, como se escribe en la contraportada por libro de Javier Granda: «Reforzará el vínculo de los gijoneses por el más especial de sus parques urbanos. Un parque donde hoy, como ayer, se pasea, se hace deporte, se juega, se toman baños de sol o se disfruta como en un museo al aire libre».

OCIO EN GIJON

Ocio en Gijón:Ultima actualización el día: 28/2/2005Concejo: Gijón
Descripción:COMPRAS
ComercioMercados, centros y ejes comerciales (a cuyo plan se le concedió hace poco un accésit de los Premios Nacionales de Comercio Interior, del Ministerio de Economía y Hacienda) canalizan una oferta amplia, especializada, diversificada y de innegable calidad que hace de Gijón un atrayente zoco a nivel regional. Recorrer dichos ejes es una acertada decisión por tratarse de encantadores espacios abiertos, como las calles Los Moros, Corrida, Covadonga, Menéndez Valdés, Langreo, Asturias, Alvarez Garaya, Magnus Blikstad, Brasil o Avda. de la Argentina..., ideales para combinar paseo y compras.
ArtesaníaLa actividad artesanal, fuertemente arraigada en Gijón, ha experimentado en los últimos años un gran impulso. La dedicación abarca una amplia gama de productos: creaciones en cuero, fabricación de instrumentos musicales tradicionales (como la gaita, entre otros), arcas y otros utensilios en madera, objetos de vidrio, esmaltes, trabajos textiles, construcción de hórreos, etc.El obligado peregrinaje al entrañable y revitalizado barrio de Cimadevilla cuenta, de unos años a esta parte, con una motivación más: el asentamiento en sus calles de un importante grupo de buenos artesanos. Desde la plaza de Jovellanos hasta la Subida al Cerro, salen al encuentro diversos talleres dedicados al trabajo de la plata, el azabache, el diseño de moda, la artesanía del cuero o la talla de madera.
Mercados, centros comerciales y consumo—Centro comercial Alcampo. Ctra. Nacional, km 467. 33211 Gijón. Tfno. 985 16 71 71. Fax 985 16 87 00. Página web: http://www.alcampo.es. Horario: de 10 a 22 h, de lunes a sábado.—Centro comercial Continente. Maestro Amado Morán, s/n. 33213 Gijón. Tfno. 985 18 27 00. Fax 985 18 27 07. Página web: http://www.continente.es. Horario: de 9.30 a 21.30, de lunes a sábado.—Centro comercial Costa Verde. Ramón Areces, 2. 33211 Gijón. Tfno. 985 38 81 11. Fax 985 38 62 56. Correo electrónico: ci000004.\.tsai.es. Horario: de 9.30 a 22 h, de lunes a sábado.—Centro comercial El Coto. Calderón de la Barca, s/n. 33204 Gijón. Tfno. y fax 985 33 68 99. Horario: de 9 a 21 h, de lunes a sábado.—Centro Comercial Los Fresnos. Río de Oro, 3. 33209 Gijón. Tfnos. 985 14 20 44-985 14 21 44. Fax 985 14 24 60. Horario: de 10 a 22 h, de lunes a sábado.—Centro Comercial San Agustín. Plaza de Romualdo Alvargonzález, s/n. 33202 Gijón. Tfno. 985 17 03 07. Fax 985 17 19 83. Horario: de 10 a 22 h, de lunes a sábado.—Mercado de La Camocha. La Camocha, s/n, Gijón. Horario: de 8 a 19.30, de lunes sábado.—Mercado del Sur. Plaza Seis de Agosto, s/n, Gijón. Tfno. 985 34 39 25. Horario: de 7 a 19 h, de lunes a viernes; de 7 a 16 h., sábados.—Rastro. Aparcamiento de El Molinón. Horario: las mañanas de los domingos, excepto durante la Feria Internacional de Muestras (agosto). Es un terreno ambulante.
ZONAS DE «MARCHA» EN GIJONGijón es ciudad de vanguardia en ambiente y animación, tanto diurnos como nocturnos, durante todo el año y particularmente en verano.• Cimadevilla. Este antiguo barrio de pescadores, declarado Conjunto Histórico, presenta ahora un mejor aspecto. Los establecimientos donde, además de una excelente cocina marinera, sirven refrescantes culines (tragos) de sidra escanciada se suceden: al final del Puerto Deportivo, en la Cuesta del Cholo, en la plaza de Jovellanos, en el contorno de la Torre de la Reloj o en la plaza del Marqués. La noche es momento propicio para acercarse a los numerosos locales de copas.La calle Rosario, Las Cruces o la plaza de la Corrada son acaparadas por los jóvenes, mientras multitudes variopintas hacen lo propio con calles como Oscar Olavarría, Castro Romano o Vicaría.• Ruta de la Sidra. Plaza Mayor-Cimadevilla, barrio de La Arena, Cienfuegos-Hnos. Felgueroso, Begoña, Magnus Blikstad y laterales, La Calzada-El Natahoyo, merenderos en Cabueñes, Deva, La Providencia, Santurio... Gijón tiene a gala ser el concejo con el mayor número de lagares y de chigres o sidrerías de Asturias.• Ruta de los Vinos. Discurre por las calles Instituto, Buen Suceso, Begoña, Enrique III, Santa Lucía...• Fomento. Calles Rodríguez Sampedro y Marqués de San Esteban, entre el Puerto Deportivo y la playa de Poniente.• Náutico-Capua. Zona de los Jardines del Náutico, plaza de San Miguel..., cercana a la playa de San Lorenzo.• La Arena. Zona de las calles Aguado, Aquilino Hurlé, Marqués de Urquijo, Manso..., cercana al parque Isabel la Católica y a la playa de San Lorenzo.
ANUARIO DE FERIAS, FIESTAS Y FESTIVALES
Febrero—Antroxu (Carnaval). Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Desfile de disfraces, comparsas y carrozas, concursos de murgas, conciertos...
Abril—Música en Poniente. Festival de jóvenes músicas en la playa de Poniente.—Feria del Teatro Europeo para Niños (FETEN).—Feria de Abril, del 26 de abril al 2 de mayo de 1999, organizada por la Casa de Andalucía.
Mayo—Festival Internacional de Cometas.—Fiesta de la Bicicleta.—Salón del Libro Iberoamericano (2ª edición: 25 al 30 de mayo 1999). Referencia obligada del mundo literario. Punto de encuentro de editores y escritores nacionales, europeos e iberoamericanos. Ciclos de cine documental iberoamericano, premio de novela «Las dos orillas», conferencias, actuaciones...
Junio—Arte en la calle.—Olimpiada de Xuegos y Deportes Tradicionales Asturianos.—Fiesta tradicionales de San Antonio (13 de junio).—Fiestas de San Xuan. Dan comienzo el día 20 y culminan en la noche de San Xuan (día 23 al 24) con las impactantes fogueras, a cuyo alrededor se baila la Danza Prima. Es clásico, también, el enramado de las fuentes.—Fiestas tradicionales de San Pedro (29 de junio).Julio—Arte en la calle.—Feria del Libro.—Semana Negra (9 al 18 de julio). Acontecimiento cultural y lúdico de repercusión internacional, con presencia de editores y relevantes escritores de novelas policiacas y de ciencia-ficción. Hay conferencias, debates, actuaciones musicales, proyección de cine negro, encuentro internacional de foto-periodistas, parque de atracciones, etc. Se asienta en los alrededores del estadio del Molinón, acogiendo las atracciones el Parque Inglés. Comenzó su andadura en 1988.—Concurso de Esculturas y Castillos en la arena, en la playa de San Lorenzo, del 12 al 18 de julio.—Concurso de Tonada (XIX edición), 27 de julio al 15 de agosto. Canción asturiana.—Festival Folclórico Internacional (26 al 31 de julio). Una selección del mejor folclore mundial en la Plaza Mayor.—Feria Nacional de Artesanía (30 de julio al 8 de agosto). Delicados trabajos en azabache, cerámica, madera, cuero, telares...
Agosto—Concurso de Tonada (XIX edición). Iniciado el 27 de julio, continúa hasta el 15 de agosto. Canción asturiana.—Feria Nacional de Artesanía (desde el 30 de julio al 8 de agosto). Trabajos en azabache, cerámica, madera, cuero, telares...—Día de Asturias (día 1). Desfile de grupos folclóricos internacionales en el Paseo del Muro de San Lorenzo.—V Festival Euro Yeyé Weekend (día 4 al 8). Mirada "retro" a los años sesenta, desde la óptica actual.—Semana Grande (fiestas de Nuestra Señora de Begoña) y Gran Noche de los Fuegos Artificiales (año 1999: entre los días 9 y 16). Conciertos gratuitos y de pago. El impresionante espectáculo pirotécnico comienza en torno a la medianoche del 14 al 15 de agosto y se desarrolla en la bahía de San Lorenzo de Gijón, prolongándose la fiesta y el baile hasta bien avanzada la madrugada. En la mañana del 15, el Restallón y la singular Danza Prima ponen brillante colofón a las fiestas.—Feria Internacional de Muestras de Asturias (orilla dcha. del río Piles). Año 1999: entre el 7 y el 22 de agosto. Se acerca al medio siglo de existencia. Multitudinaria concurrencia de visitantes a un recinto ferial repleto de expositores —con abundante representación extranjera—, donde se muestran las últimas novedades en muebles, automóviles, maquinaria agrícola...—Arte en la calle.—VIII Fiesta de la Sidra (días 20 al 23). Concurso de escanciadores y elección de la mejor sidra de la temporada. Degustación gratuita de esta bebida, mercadillo de sidra y la manzana, bailes regionales, actuaciones musicales...—Hípica. Concurso de Saltos Internacionales (clase A). Concurso Internacional Oficial de España.
Septiembre—Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes. Tienen su sede en la antigua Universidad Laboral de Gijón (hoy Instituto de Enseñanza Secundaria "Universidad Laboral"). Completo y atractivo programa de actividades relacionadas con los jóvenes.—Festividad de San Miguel (día 29). Coincide con la feria anual de Gijón y la de la Huerta.
Noviembre—Festival Internacional de Cine de Gijón (Paseo de Begoña, 23-entlo. 33205 Gijón. Tfno. 985 34 37 39. Fax 985 35 41 52. Correo electrónico: festcine@las.es. Página web: http://www.las.es./gijonfilmfestival). Un joven festival abierto a distintos géneros y preocupado por la calidad.
OTROS FESTEJOS
Santa Bárbara. Aniversario del barrio, 1 de mayo; Santa Bárbara, 4 de diciembre.La Calzada: 3 de mayo al 6 de junio.Abadía de Cenero: Cristo de la Abadía, 7 al 9 de mayo.El Llano: 14 al 25 de mayo.La Providencia: Virgen de la Providencia, 28 al 30 de mayo; San Lorenzo, 6 al 8 de agosto.Cabueñes: Corpus Christi, 4 al 6 de junio; Nuestra Señora del Rosario, 3 de octubre; Santa Eulalia, 12 de diciembre.Montiana: Corpus Christi, 4 al 7 de junio.Natahoyo: Corpus Christi, 8 al 13 de junio.Viesques: San Juan, 19, 20 y 23 de junio.La Pedrera: San Juan, 19 al 24 de junio; San Andrés, 28 y 29 de noviembre.El Muselín: San Juan, 22 y 23 de junio.Pueblu de Asturies: Conciertu po la Oficialidá, 25 al 27 de junio; IV Olimpiada de Deportes Autóctonos, 25 y 26 de junio.Castiello de Bernueces: San Pedro, 25 al 28 de junio; San Miguel, 24 al 26 de septiembre.Barrio de La Arena: Carnaval de Verano, 1 al 4 de julio.San Andrés de los Tacones: Fiestas Sacramentales, 2 al 4 de julio.Porceyo: Santa Isabel, 2 al 4 de julio.Llantones: El Carmen, en julio.Somió: Nuestra Señora del Carmen, 16 al 18 de julio.Caldones: Fiestas del Carmen, 16 al 19 de julio; La Milagrosa, 30 de julio al 2 de agosto.Granda: Santa Ana, 22 al 26 de julio.Trubia-Cenero: Nuestra Señora de la O, 23 al 25 de julio.Barrio de Moreda: Hermanamiento Gijón-La Habana, 23 al 25 de julio.Nuevo Gijón: Santiago, 23 al 26 de julio.Poago: Santa Ana, 24 al 26 de julio.Carbaínos-Cenero: San Vicente Paul, 31 julio al 2 de agosto.Roces: San Julián, a comienzos de agosto, y Nuestra Señora Covadonga (8 de septiembre).Deva: San Salvador, 6 al 9 de agosto; Nuestra Señora de Francia, el 7 de septiembre.Fano: San Lorenzo, 7 al 9 de agosto.Bateao: Santa Juliana, 7 al 10 de agosto.Fonteciera: San Roque, 20 al 22 de agosto.Vega: San Bartolomé, 20 al 23 de agosto; San Emiliano, 13 de noviembre.San Martín de Huerces: San Agustín, 27 al 30 de agosto.Cenero: 28 y 29 de agosto.Contrueces: Fiestas del barrio, última semana de agosto; Reyes, Antroxu (carnaval), San Juan.Santurio: Fiestas Sacramentales, 3 al 5 de septiembre.Vega-La Camocha: Nuestra Señora de Covadonga, 7 al 12 de septiembre.Cimadevilla: Virgen de la Soledad y de los Remedios, el 1º y 2º domingo de septiembre.Baldornón: Fiestas del Rosario, 17 al 20 de septiembre.Barrio de Pescadores: Virgen de la Soledad, 18 y 19 de septiembre.Pinzales: Nuestra Señora del Pilar, 9 al 12 de octubre.Pumarín: Antroxu (carnaval), febrero.(Información en su mayor parte facilitada por la Sociedad Mixta de Turismo y Festejos del Ayto. gijonés
Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas en el Concejo de Gijón:

PERSONAJES ILUSTRES

Personas ilustres del Concejo de Gijón:Concejo: Gijón
Descripción:El concejo de Gijón tiene una amplia nómina de personajes ilustres, naturales o relacionados con él. Como la lista sería casi interminable, serán citados algunos de ellos: el gran escultor Luis Fernández de la Vega (1600-1675); el escritor, político y jurista Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), una de las figuras más importantes de la Ilustración española, natural de la villa de Gijón, donde creó el Real Instituto de Náutica y Mineralogía, y cuyas obras más conocidas son el Informe en el expediente de Ley Agraria (1794), los Diarios y la Memoria en defensa de la Junta Central; Josefa Jovellanos y Jove-Ramírez (1745-1807) hermana menor del ilustrado, una de las más celebradas poetisas en bable; el político y economista José Canga Argüelles (1770-1843), quien representó al Principado de Asturias en las Cortes de Cádize (1812) y llegó a ser ministro de Hacienda; Evaristo Fernández San Miguel (1785-1862), militar, político y periodista, defensor de la causa democrática e interviniente destacado en la elaboración de la Constitución de 1837; el escritor e historiador Julio Somoza de Montsoriú y García Sala (1848-1940), gran conocedor de la figura de Jovellanos, nombrado cronista oficial de Gijón en 1909; el primer presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Luis Adaro y Magro (1849-1915), ingeniero de minas, promotor de enlaces ferroviarios así como de numerosos pozos y lavaderos de carbón; la escritora y poetisa Rosario Acuña y Villanueva (1851-1923), madrileña aunque luego afincada en La Providencia (donde falleció), en cuyos trabajos se advierte un militante y vanguardista pensamiento feminista, sorprendente dada la época; el primer director del diario El Comercio, Calixto Alvargonzález (1854-1910), quien protagonizó las primeras excavaciones arqueológicas de las termas romanas del Campo Valdés; el industrial y diplomático noruego Magnus Blikstad y Hauff (1862-1926), quien recaló en Gijón en 1888, ejerciendo un gran trabajo filantrópico; el catedrático de Derecho Melquiades Alvarez (1864-1936), significadísimo representante del liberalismo reformista de principios del s. XX; los grandes pintores gijoneses Evaristo Valle (1873-1951) y Nicanor Piñole (1878-1978), ambos con museo propio en la ciudad; Torcuato Fernández Miranda (1910-1980), catedrático de Derecho y rector de la Universidad de Oviedo, vicepresidente del Gobierno y luego presidente en sustitución del asesinado almirante Carrero Blanco, llegando a la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino durante la aprobación de las Leyes para la Reforma Política; el prestigioso periodista y escritor Francisco Carantoña, natural de La Coruña, quien ocupó la dirección de El Comercio desde 1955 a 1994; Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, escritor y político, que fue presidente del Principado durante dos legislaturas (años 1983 a 1991); el director de cine y escritor José Luis Garci, nacido en Madrid pero con lazos familiares en Gijón, ciudad que convirtió en escenario de la película Volver a empezar, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 1982; el extraordinario comunicólogo Juan Cueto Alas, ovetense con domicilio en la villa de Jovellanos, nombrado recientemente director de programas internacionales en Canal Plus Francia, y Sergio Marqués Fernández, elegido presidente del Principado de Asturias en 1995.
Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas en el Concejo de Gijón:

LA ESCULTURA PUBLICA EN GIJON

La Escultura Pública en Gijón:Concejo: Gijón
Descripción:La escultura moderna
El arte escultórico ha experimentado en las últimas tres décadas profundos cambios. Fruto de ellos, ocupa ahora formas y parcelas antes reservadas a otras manifestaciones artísticas, utilizando además materiales que nada tienen que ver con los clásicos mármol, bronce o piedra.Cada día es más frecuente encontrar en cualquier gran ciudad esculturas que en lugar de modelarse o cincelarse, se construyen, usando materiales relacionados con la arquitectura: perfiles de acero, hormigón, aluminio... Esculturas que desbordan la escala para ocupar espacios luminosos, como si de grandes edificios se tratara. Que propician espacios interiores sobre los que caminamos o bajo los cuales miramos al exterior o podemos cobijarnos, como ocurre con el Elogio del Horizonte, de Eduardo Chillida.La historia de la escultura moderna es la de una gigantesca transformación que la fue apartando de su imagen de estatua. Tomemos como ejemplo el pedestal: ¿por qué elevar la escultura sobre él para seguir mirándola como una pintura?, se preguntaron algunos autores. Y, así, surgieron obras instaladas en el suelo, más accesibles a los ojos de quienes las contemplan, más fáciles de entender y de sentir.Otros escultores comenzaron a trabajar con materiales propios del mundo de la industria y la construcción. La figura humana, tradicionalmente la principal referencia de los artistas, entra en crisis y deja de ser el objetivo central de los ojos y de las manos del escultor.La sociedad del bienestar, a partir de los años setenta, supuso un intento por dignificar los tan deteriorados espacios urbanos, y creó una nueva relación entre lo que es arte y lo que es territorio. Las ciudades se llenan de esculturas a cielo abierto, de arte público, en muchas ocasiones no exento de polémicas y conflictos. La escultura se ha insertado en el urbanismo, ayudando a transformar los espacios, acercándolos a los ciudadanos.
La escultura en Gijón
En los últimos años del siglo XIX estaba de moda en España el monumento conmemorativo, grandes estatuas de prohombres homenajeados, en bronce, piedra o mármol, sobre altos pedestales. Personajes históricos representados con realismo y minuciosidad en los detalles. De aquella forma de entender la escultura en los espacios públicos quedaron en Gijón dos perfectos ejemplos: el Monumento a Pelayo, de José María López, en la plaza del Marqués, frente al Muelle; y el Monumento a Jovellanos, de Manuel Fuxá, en la plaza del Seis de Agosto.Esta tendencia continuó en el arranque del siglo XX, incluyendo, sin embargo, una variante: el busto. El Monumento a Evaristo San Miguel, en la plazuela del mismo nombre, sirve para explicarla. En 1927, Gijón asiste a la inauguración de una escultura singular, el Monumento a Manuel Orueta, de Emiliano Barral, que es el primer intento de renovación de la escultura conmemorativa. Está ubicado en la actualidad en un hermoso y tranquilo rincón del parque de Isabel la Católica.El parque de Isabel la Católica, creado en los años cincuenta, acogió un gran número de obras escultóricas, relacionadas en muchos casos con gijoneses ilustres. Los monumentos dedicados, por ejemplo, a los pintores Evaristo Valle y Nicanor Piñole, de Manuel Álvarez Laviada; o al emprendedor industrial Romualdo Alvargonzález Lanquine, de Gerardo Zaragoza, son buenos ejemplos de una época en la que dominaban las obras descriptivas y fácilmente reconocibles: esculturas más pedestal e inscripción. También está aquí el Monumento a Fleming, primero en el mundo dedicado al descubridor de la penicilina. Su viuda lo inauguró en 1955 y llevaba una doble firma artística: el ya referido escultor Manuel Álvarez Laviada y el arquitecto de la Universidad Laboral Luis Moya, autores también del Monumento a los Héroes del Simancas, en la fachada principal del colegio de la Inmaculada. Ésta es la única obra característica de la monumentalidad franquista que se conserva en Gijón. En el mismo parque, presidiendo uno de sus estanques, se encuentra el grupo escultórico Dríadas, reproducción de Manuel Álvarez Agudo sobre una obra del propio Álvarez Laviada. Diana Cazadora, del mismo autor, Desnudos, de Cruz Collado, y la Maternidad y el Monumento a Isabel la Católica, de Marino Amaya, completan la relación de estatuas ubicadas en el más arbolado espacio del núcleo urbano gijonés.En 1970 Ramón Muriedas instala junto al mar, en la zona del Rinconín, su Monumento a la Madre del Emigrante, primera obra escultórica de lenguaje moderno instalada en un espacio público de la ciudad. La Madre del Emigrante contrasta con el clasicismo de la estatua de Octavio Augusto, instalada en el Campo Valdés junto a las termas romanas, a la que le siguen varios bustos-retratos dedicados a Dionisio Cifuentes, Calixto Rato, Severo Ochoa, Carlos Prieto y al periodista Arturo Arias, realizados todos ellos por el escultor Francisco González Macías.Los primeros años de la transición no suponen grandes novedades artísticas y sí mucha continuidad en las formas. Dos ejemplos: los bustos dedicados al pintor Mariano Moré, de Jesús Moreta, y a José Ramón Zaragoza, obra del ya mencionado Gerardo Zaragoza. Están ubicados en el parque Inglés, en la margen derecha del río Piles.Los primeros pasos hacia la renovación de la escultura pública se dieron en Gijón a mediados de los años ochenta. El Ayuntamiento democrático se preocupó por integrar obras de artistas comprometidos con los nuevos lenguajes plásticos en los espacios públicos que la ciudad, aceleradamente, iba creando o transformando. Ejemplos de estas nuevas creaciones son la zona de juegos del parque de Severo Ochoa, realizada por el Grupo G; el Homenaje a la Navegación, de Vicente Vázquez Canónico, y el Árbol de la Ciencia, de Juan Zaratiegui, «plantado» a la entrada de la Universidad Laboral.La tendencia «modernizadora» se consolida a lo largo de la década de los noventa con un nuevo concepto de escultura, creada para un lugar específico, diseñada para dar una nueva imagen al espacio urbano y recuperando la escala monumental. Obras unidas a importantes operaciones de cirugía urbanística que se encargan a artistas significativos del panorama regional, nacional e internacional, y son realizadas en materiales tan diversos como el hormigón, el acero, el hierro, el aluminio o el vidrio.Al Elogio del Horizonte, de Eduardo Chillida, en el Cerro de Santa Catalina, le siguieron el Monumento a la Paz Mundial, de Manuel Arenas, en el parque de El Lauredal; Escalada, de Pablo Maojo, frente al Palacio de los Deportes de La Guía; Génesis y Obelisco, de Joaquín Rubio Camín, en el paseo de Begoña; Nordeste, de Joaquín Vaquero Turcios, en la subida al Cerro; y la ordenación de espacios en la remodelada plaza del Humedal, con el Cubo luminoso en medio del arco, obra de Alejandro Mieres.En La Providencia, sobre el nuevo parque del Cabo de San Lorenzo, se instalaron Paisaje Germinador, de Miguel Ángel Lombardía, y Homenaje a Galileo Galilei XV, de Amadeo Gabino; en el parque del Rinconín parecen surgir del césped los eslabones unidos de Solidaridad, obra de Pepe Noja; y en el Mayán de Tierra, sobre la zona del paseo marítimo conocida como «Casablanca», se alcanzan las Sombras de luz, de Fernando Alba.Otras esculturas han visto la luz en el umbral de los dos siglos: Evocación, en homenaje al periodista Francisco Carantoña y realizada por Rubio Camín, en Begoña; Andarín, de Miquel Navarro, frente a la playa del Arbeyal; el Monumento a la República, de Acisclo Manzano y Xaime Quessada, en la avenida de Carlos Marx; En la Memoria-Na Memoria, de María Jesús Rodríguez, en la plaza de Europa; y la Torre de la Memoria, de Francisco Fresno, en el parque de Moreda. Obras que unen a otras contemporáneas, pero de tendencia figurativa más tradicional como son los monumentos dedicados a Claudio Alvargonzález, de Manuel Álvarez, «El Ponticu», en el Muelle local; al profesor José Miguel Caso, de Juan Martínez Rionda, en el Campo Valdés; a Salvador Allende, de Mónica Bunster, en el barrio de Roces; Sentimientos, de Manuel García Linares, en La Guía, familia en bronce con la vista puesta en Las Mestas; o Copulaciones, del artista asturiano Pedro Sanjurjo Pieycha, instalada en el parque de las Madres de la Plaza de Mayo, en el barrio de Laviada, a orillas de la calle de Carlos Marx y a pocos metros del Monumento a la República.FUENTE: Esculturas nuevas en espacios nuevos (Una década de escultura en nuestros espacios públicos, 1990-2000), edit. Ayuntamiento de Gijón a través de las Concejalías de Comunicación y Cultura, con textos de Eduardo García y Elsa Presa de la Veg
Patrimonio de Asturias. Visitas recomendadas

HISTORIA DE GIJON

Historia de Gijón:Concejo: Gijón
Descripción:Los interesantísimos frutos de la investigación arqueológica sobre el pasado gijonés, desarrollada sistemáticamente a partir de 1982 bajo los auspicios de su Ayuntamiento y la experta dirección de José Luis Maya y Francisco Cuesta, permitieron concluir, tras rigurosos estudios, que el primer asentamiento conocido de Gijón estuvo en la Campa de Torres, península formada por el cabo del mismo nombre y situada en el extremo occidental del concejo, entre el puerto de El Musel al este y la ría de Aboño al oeste; allí se ubicaba el oppidum o castro de Noega —citado por historiadores antiguos como Estrabón, Pomponio Mela y Plinio—, la "ciudad o núcleo fortificado prerromano más importante de la costa de los astures" (Maya, Cuesta et alii), con origen en el siglo V a. de Cristo. Este castro estaría habitado por el grupo gentilicio de los cilúrnigos, una de las comunidades suprafamiliares de los astures. La economía prerromana de este castro descansaba sobre una abundante y variada cabaña ganadera y la metalurgia; la agricultura se limitaba a la producción de algunos cereales; mientras que la pesca con caña y la caza eran actividades complementarias; el intercambio comercial, por su parte, hizo posible la llegada de productos de origen mediterráneo o meridional.Con el siglo I a. de C. da comienzo la ocupación romana y con ella una temprana presencia del pueblo latino en el castro de la Campa de Torres, lo que tiene su reflejo, entre otras cosas, en la transformación del caserío y en la erección de un gran monumento oficial al emperador Augusto entre los años 9 y 10 d. de C. —las Aras Sestianas—, del que sólo se conoce una gran lápida, hoy en una colección particular.En la segunda mitad del siglo I d. de C., en tiempos de la dinastía de los Flavio, aparecen las primeras viviendas en un nuevo y más favorable emplazamiento: la ladera del recoleto cerro de Santa Catalina. Era el germen del Gijón actual (la Gigia de los romanos), implantado en lo que hoy es el barrio de Cimadevilla, un lugar de alto valor geoestratégico. El auge de Gijón durante el siglo II d. de Cristo es un hecho que ha quedado plasmado en las termas o baños públicos, uno de los conjuntos arqueológicos más significativos legados por su civilización a la ciudad. Sus gentes vivían principalmente de la agricultura y la ganadería, al tiempo que se intensificaba la pesca, de lo que da fe el hallazgo de los restos —fechados en los siglos III y IV—, de una factoría de salazones en la plaza del Marqués, junto al palacio de Revillagigedo.Con la caída del Imperio romano y las posteriores invasiones se produjo un abandono de la civitas gijonesa, ignorándose las causas de su despoblamiento en el transcurso de la Alta Edad Media, periodo en el que escasean las noticias sobre Gijón, que revive para la Historia en el momento en que el soberano Alfonso X le otorga, el 12 de mayo de 1270, la condición de puebla, hecho reflejado en documentos de San Vicente de Oviedo. Sin embargo, esa reaparición histórica se ve ensombrecida por los acontecimientos que siguieron a la muerte del rey Alfonso XI, en la siguiente centuria; Gijón sirve, entonces, de escenario a un enfrentamiento entre partidarios del rey legítimo Pedro I y Enrique de Trastámara. En el s. XIV gobernaba Gijón Rodrigo Alvarez de las Asturias, que abarcaba los condados de Gijón y Noreña. Fue tutor de Enrique II, hijo bastardo de Alfonso XI, al que Gijón apoyó en sus enfrentamientos con su hermanastro Pedro I. Enrique II dio a su hijo, Alfonso Enríquez, los condados de Gijón y Noreña, rebelándose contra su hermano, el rey Juan I, a la muerte de su padre, y haciéndose fuerte en Gijón, en 1383, para acabar derrotado y hecho prisionero. Nuevamente se rebela contra su sobrino, Enrique III, quien reacciona privándole de sus bienes. Alfonso Enríquez huye a Bayona, dejando al mando de la villa a su esposa Isabel, quien en 1395 incendia la ciudad antes de abandonarla. Entonces, el rey toma la determinación de que Gijón se incorpore a la Corona. La repoblación de la villa comienza en 1400. En 1480 los Reyes Católicos dan su autorización para que en Gijón se construya un puerto y se le den los medios para llevarlo a cabo.A partir de entonces la historia de Gijón aparece vinculada estrechamente al desarrollo de su puerto. En las postrimerías del s. XV se crea el primer muelle de mar, complementado en 1552 con un muelle de tierra. Gijón comienza su actual fisonomía en 1600 al extenderse sobre el arenal y la laguna que ponía cerco a su antiguo asentamiento. El Real Decreto de 1765 y el Reglamento de 1778 fueron dos disposiciones que permitieron al puerto de Gijón el libre comercio con las colonias americanas, lo que llevó a la villa a conocer un moderado crecimiento urbano, cuyo ordenamiento se contempló en el Plan de Mejoras para la ciudad diseñado por Jovellanos y aprobado por el Ayuntamiento en 1782. A fines del XVIII ostenta la capitalidad marítima de la región, y se independiza de la Capitanía de Castilla al comienzo del XIX. Gijón tiene en 1794 el carácter de ciudad industrial y comercial que ya no le abandonaría.En mayo de 1809 es ocupada por las tropas napoleónicas, para ser definitivamente abandonada por las mismas en enero de 1812. Estas y otras circunstancias, como el caos económico del reinado de Fernando VII, fueron un obstáculo para la mejora de las infraestructuras portuarias y viarias. El remedio a esta situación se empieza a poner a partir de los años treinta del pasado siglo, siendo el primer jalón el estreno de la carretera Gijón-León (1832). El auge de la explotación del carbón en la cuenca central asturiana obliga a realizar obras tan significativas como la apertura de la Carretera Carbonera (1842), el ferrocarril Sama-Gijón en 1856 y, como solución definitiva, la construcción en 1893 del nuevo e importantísimo puerto de El Musel.Dos factores fueron fundamentales para que, desde finales del XIX, alcanzase la condición de ciudad plenamente industrial: el intenso tráfico de carbón y la entrada de capital procedente de los emigrantes retornados y de inversores extranjeros, trayendo como consecuencia, asimismo, la ampliación de la misma, tras sucesivos ensanches. La apertura de la vía férrea que comunicaba a Asturias con la Meseta por Pajares se produjo en 1884 y contribuyó a su afianzamiento como enclave industrial de primer orden en el último tercio del s. XIX.Ya en nuestro siglo, Gijón pasó a ser efímera capital de Asturias tras ganar mayoritariamente (64% de los votos) las elecciones de 1936 el Frente Popular. Luego vendría la dictadura franquista y con ella un primer y prolongado periodo autárquico, dominado por el hambre y la represión. Afortunadamente, una vez superado ese negro y eterno túnel, llega el despegue de los sesenta con la creación de la factoría siderúrgica de Uninsa (1971), la ampliación de El Musel y la inauguración de la autopista Y (A-66) en 1976, que venía a mejorar ostensiblemente las comunicaciones con Oviedo y Avilés. Esta época de bonanza tuvo repercusiones urbanísticas y arquitectónicas desafortunadas, como la creación de impersonales, anodinos bloques de viviendas o la indiscriminada actuación de la piqueta incivil sobre edificios históricos.Hoy, la progresiva modernización de la ciudad y las excelentes condiciones naturales de la misma la han transformado en una grata población turística, con miles de visitantes anuales.Por decisión municipal, la villa tiene ya escudo desde el s. XVI, representando al infante don Pelayo, armado, con espada en la mano derecha y en la izquierda la cruz en alto que le acompañaba a las batallas.

vamos a pasar a otra parte de asturias llamada Potes cerca picos de europa

Potes es la capital y principal localidad de la comarca de Liébana. Importante centro turístico y cultural, celebra en Octubre la fiesta del Orujo y en Septiembre la exaltación de la Santísima Cruz. Se encuentra a 117 Km. de Santander y bien comunicado con el resto de municipios lebaniegos, muy próximo al Parque Nacional de Picos de Europa, el Parador Nacional de Fuente Dé o el monasterio de Santo Toribio. De Interés: Mapa de Carreteras de la comarcaQue visitar en la comarcaGuía Turística y Hostelera de la zonaAlbergue El Portalón
Torre del Infantado
La Torre del Infantado es el edificio más simbólico de Potes, y uno de los más destacados de Cantabria, cum- pliendo actualmente las funciones de Ayuntamiento. Está en el centro de la villa, formando una bonita estampa con los Picos de Europa de fondo.
Se trata de una casa-torre del siglo XV, de planta cuadrada con cuatro pisos y pocos vanos. Está rematada por cuatro torres angulares terminadas en almenas.
Es el centro de atención histórica y monumental de Potes que junto al río, destaca con su imponente presencia cúbica rematada por las torrecillas angulares almenadas. Perteneció a Orejón de la Lama y después pasó a ser del marqués de Santillana y duque del Infantado. Cumplía funciones estratégico - militares y fue el principal testigo de las luchas por Liébana.
Preside el casco antiguo de la villa, declarado Conjunto Histórico - Artístico y es el mejor lugar para comenzar la visita por las calles de lo que fue la villa medieval de Potes.
Torre de Orejón de la Lama Cerca de la Torre del Infantado está la Torre de Orejón de la Lama, aunque es de menor monumentalidad y está bastante reformada. Se haya rematada con pináculos y ventanales góticos y suele acoger exposiciones y otras manifestaciones culturales.
Esta torre es una construcción del siglo XV de planta cuadrada y se encuentra adosada a otras edificaciones. Tiene tres alturas y presenta los escudos de Bedoya y Celis.
Barrio Viejo
Encaminamos nuestros pasos hacia el Barrio Viejo, en el corazón del casco antiguo de la villa de Potes. Este barrio está unido por dos puentes ( el de San Cayetano y el llamado de la Cárcel ), uno de ellos de vieja arquitectura, posiblemente medieval.
Algunas de estas calles conservan aún un típico ambiente de otras épocas, con casas populares, como las del barrio de la Solana. Sin embargo, la guerra del 36 destrozó gran parte de la villa que fue prácticamente rehecha con desigual acierto.
No obstante, el casco antiguo de Potes sigue conservando su aspecto medieval y es uno de los conjuntos históricos monumentales más es- pectaculares de Cantabria.

También son destacables las casonas barrocas del Barrio El Sol y, cerca del puente de San Cayetano, la casa de los Bustamante Prellezo con bellos retablos barrocos en su capilla particular. Desde esta casa podemos internarnos en un bello recorrido por la parte antigua de la villa que nos guiará por el Barrio de La Solana, donde encontraremos las torres de Calseca, Linares y Osorio, construcciones del siglo XVIII. Se trata de edificaciones de varias alturas, con escudos en el frontal y arco de acceso anexo en algunas ocasiones.

Casa natal de Jesús de Monasterio
Situada en la calle que lleva su nombre, una pla- ca recuerda que este es el lugar donde nació el ilustre violinista.
Jesús de Monasterio está enterrado en Casar de Periedo, cerca de Cabe- zón de la Sal, lugar de inspiración del artista.
En la plaza de la villa hay un monumento, en piedra y bronce que le recuerda. Fue realizado con aire romántico - realista por el escultor P. Estany, en 1903.
Iglesias de San Vicente
Potes conserva dos iglesias advocadas a San Vicente. La más antigua se comenzó a construir en el siglo XIV en estilo gótico tardío con añadidos posteriores durante los siglos XV y XVII, momento en el que es reformada con otra nave de complicada crucería. Se encuentra en deficiente estado de conservación. El edificio es de mampostería y sillares en las esquinas. A los pies de la iglesia está la torre, construida en el siglo XVI. La iglesia nueva fue construida en el siglo XIX ante el declive de la antigua. Merece visitarse para contemplar sus interesantes retablos barrocos, procedentes en su mayor parte del viejo convento de San Raimundo.
Antiguo convento de San Raimundo
Se trata de un convento domi- nico del siglo XVII, que mues- tra interesante portada de acceso y claustro. Alberga una exposición sobre Liébana y los Picos de Europa que trata de acercarnos a la singular co- marca lebaniega y a su peculiar etnografía. Muy importante, re- cordar la exquisita y rica gas- tronomía lebaniega, de cuyos productos podemos hacer aco- pio en el mercado de los lunes.

Ermita de Valmayor
Merece la pena dar un corto y bonito paseo hasta la ermita de Valmayor, situada en un precioso paraje sembrado de alcornocales. Para llegar, caminamos por la carretera nacional 621 que va hacia Vega de Liébana y el Puerto de San Glorio. Antes de dejar Potes, una pista asciende a la izquierda, justo frente a un camino que baja a las casas del Barrio El Sol.
Remontaremos este camino pasando entre algunas casas hasta llegar a una pequeña explanada en la que termina la pista y continua un camino que discurre dejando a la izquierda un pequeño valle conocido como "Riega de la Tejera" y que conduce hasta la ermita.

La ascensión a la ermita de Valmayor es muy popular entre los vecinos de Potes, que celebran una procesión, el 15 de agosto, desde la iglesia de la villa hasta la ermita, portando en andas a la Virgen y celebrando posteriormente una misa. ..................................................................................................
El Hotel del Oso, por su ubicación en pleno Parque Nacional de Picos de Europa, por lo singular de su edificio, por la dilatada trayectoria profesional, por la atención prestada a sus clientes, es sin duda, el Hotel-Restaurante más representativo del Valle de Liébana.

Cómo Llegar

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El Hotel del Oso se encuentra en la población Lebaniega de Cosgaya, por la ubicación y singularidad del edificio y de su zona ajardinada nos llamará la atención al llegar a la mencionada población.
Cosgaya se encuentra en la carretera CA-886, que une Potes con Fuente Dé.
Movendus, te ayuda a llegar por carretera, desde su punto de origen de la forma más rápida.
Descripción y Equipamiento

El Hotel del Oso, por su ubicación en pleno Parque Nacional de Picos de Europa, por lo singular de su edificio, por la dilatada trayectoria profesional, por la atención prestada a sus clientes, es sin duda, el Hotel-Restaurante más representativo del Valle de Liébana.
El Hotel del Oso está situado en Cosgaya, a mitad camino entre Potes y Fuente Dé, en el Valle de Liébana.
Son dos edificios construidos en piedra y madera en el estilo propio de la zona. Dispone en total de 51 habitaciones, restaurante, bar con terraza, piscina descubierta y pista de tenis.
Es lugar propicio para quien busque descanso y disfrute de la naturaleza, ya sea en su contemplación o mediante paseos y excursiones, posibles por el valle o la montaña.
A 9 Km.del Hotel del Oso, en Fuente Dé, se encuentra el teleférico que le permite acceder del valle a la montaña en un recorrido inolvidable de apenas 4 minutos.
A 14 km. se encuentra el Monasterio de Sto. Toribio de Liébana que junto a la iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña y Santa María de Piasca son la representación más destacada del arte religioso de la comarca.
Una de las características más destacadas de la comarca es la posibilidad de realizar multitud de actividades en contacto con la naturaleza: excursiones a caballo, rutas en todo terreno, paseos en BBt, saltos en parapente, escalada, barranquismo, etc.......
Entorno:
La comarca de Liébana se ubica en el extremo occidental de Cantabria, limitando con Asturias, León y Palencia. Se trata de un profundo valle, recorrido por el río Deva y sus afluentes y rodeado por todas partes por elevadísimas montañas, que superan casi siempre los 2.000 metros de altitud: La Cordillera Cantábrica que incluye los Picos de Europa y la Sierra de Peña Sagra.
Cuatro valles principales integran la comarca, Valdebaró, municipio de Camaleño; el Valle de Cereceda, Vega de Liébana; Valdeprado, Cabezón de Liébana y Cillorigo. En la confluencia de los cuatro valles se encuentra laVilla de Potes, capital indiscutible de la comarca. La accidentada geografía de Liébana, ha sido utilizada repetidamente como refugio a lo largo de la historia. Sus primeros pobladores, se hicieron fuertes a las legiones romanas en los montes Vindio y Medulio, al producirse la invasión musulmana, muchísimos cristianos se refugian en liébana y los últimos mahometanos supervivientes a la batalla de Covadonga, fueron aniquilados en Los Llanos, Camaleño.
Se crearon numerosos monasterios, como San Martín de Turieno y Santa María de Piasca, pero el más destacado es sin duda alguna, Santo Toribio de Liébana, conocido principalmente por albergar la reliquia del "Lignun Crucis" el mayor fragmento conservado de la Cruz de Cristo, traída desde Tierra Santa, tras la invasión musulmana por Toribio de Astorga. Desde el siglo XVI, Santo Toribio de Liébana comparte con Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela el privilegio del Año Jubilar: cuando la fiesta del santo, 16 de abril, cae en domingo, se abre solemnemente la Puerta del Perdón del monasterio y se inaugura el Año Santo Lebaniego.
Liébana tiene en el Parque Nacional de los Picos de Europa, la culminación de su accidentada y bellísima orografía, con cimas superiores a los 2.600 metros. El Parque Nacional de Picos de Europa engloba la práctica totalidad de los Picos, unos 700 kilómetros cuadrados.
La vida tradicional de Liébana se ha caracterizado hasta hace poco tiempo per el aislamiento y la autosuficiencia, lo que explica que la comarca haya conservado un interesante y variado patrimonio etnográfico. Todos los pueblos lebaniegos son museos vivos de cultura popular, con una arquitectura rural muy notable, en la que no faltan los escudos hidalgos y los últimos hórreos de Cantabria.

HISTORIA DE OVIEDO

HISTORIAOVIEDO
Mucho antes de que Máximo y Fromestano se aposentaran en Oviedo, su territorio había sido poblado de diferentes asentamientos desde la Prehistoria, dejando huellas y restos de su estancia en estas tierras. En la era paleolítica se asentaban en la proximidad de los cursos fluviales del centro de Asturias.
Pasado el Paleolítico Superior, cuando las condiciones climáticas se hicieron más severas, estos pobladores cambiaron sus asentamientos hacia las cuevas, en las cuales dejaron vestigio de su civilización como rastros de su comida, sus útiles e incluso sus manifestaciones artísticas. Algunos de estos importantes yacimientos son las cuevas de la Lluera y Las Caldas, en Priorio y del Abrigo de La Viña, en La Manzaneda el cual tiene una secuencia completa del Paleolítico Superior con niveles de una antigüedad de 35.000 años.
Gracias al culto de los difuntos de los pastores y pobladores del Neolítico, llegan hasta hoy los grandes túmulos de piedra y tierra como los de la sierra de Fayéu o los de Olloniego.
La fundación de Oviedo u fecha en el año 781 D.C. remitiendo la fundación al 761 D.C., por parte de un presbítero llamado Máximo. Poco después erige, con su tío el abad Fromestano, una basílica para rendir culto a San Vicente.
En esta época dominada por el poder eclesial, se consumó un pacto entre el abad Fromestano y otro presbítero llamado Montano, el cual trajo al asentamiento monasterial de San Vicente, a 25 religiosos. A la fecha de firma de ese pacto, se le reconoce como la fecha del nacimiento de Oviedo, el día 25 de noviembre del año 761. Se reconoce al antiguo Monasterio de San Vicente, el primer asentamiento de la ciudad de Oviedo.
En esos años, el rey Fruela (757-768) inició diversas edificaciones en Oviedo, entre ellos, un templo dedicado a San Salvador, en el cual nació su hijo Alfonso, el cual, tras ser proclamado Rey de Asturias, traslada la corte y el trono a Oviedo.
El nuevo Rey construye en la ruinas del templo, que construyó su padre y que fue destruído tras una incursión árabe en el año 794, la nueva Basílica de San Salvador y los doce Apóstoles.
Alfonso II (791-842) es el gran urbanizador de la época. Alrededor de la Basílica (en la zona de la actual Catedral), que se convierte en un lugar de peregrinaje en el norte de la iberia cristiana, construye otras edificaciones de incalculable interés histórico artístico como son las iglesias de San Tirso y Santa María (con su panteón real) y la Cámara Santa, además de palacios y otras construcciones civiles, entre las que destaca, un acueducto y una muralla que aún se conserva en parte, que protegía el conjunto. Alrededor del recinto amurallado, nacerían los barrios, poblados por guerreros, sirvientes, artesanos y otras gentes. Un poco más lejos de este centro construyó una de las joyas del prerrománico asturiano, San Julián (Santullano) que hoy en día conserva la mayor parte de su construcción original.
Ramiro I (842-850), construyó en la falda del monte Naranco una iglesia única en el mundo, Santa María del Naranco, y a su alrededor un conjunto de palacios y baños que hoy no se conservan.
Alfonso III (866-910), gran político y militar, impulsa urbanísticamente la ciudad con construcciones como una fortaleza o la fuente de Foncalada, sita en la calle del mismo nombre, que en la actualidad, muestra todo su esplendor y entorno gracias a la reciente excavación de sus alrededores. Una vez muerto el monarca, las tensiones familiares hacen que se traslade la capital del reino a Leon.
En el siglo XII se realizan la mayoría de obras eclesiales que componen el patrimonio ovetense como el Libro de los Testamentos, ilustrado con miniaturas de los reyes y obispos que constituye una de las más destacadas muestras de la pintura románica. También se realizaron obras en la basílica y en la actual Catedral reformada también en el Románico, añadiendo la bóveda de cañón.
A lo largo del siglo XIV, la Catedral mejora considerablemente con la nueva capilla mayor, la creación de las naves, capilla y pórtico. Durante toda la Edad Moderna, Oviedo afianza su liderazgo cultural y político, lo cual generó una gran dinámica urbanizadora, con creación de numerosos palacios y casas señoriales.
Ya en el siglo XIX es destacado el levantamiento contra las tropas francesas el 9 y 25 de mayo de 1808, lo que conllevó el asedio de las tropas galas.
El siglo XX viene marcado por la revolución industrial que vivió Asturias, siendo Oviedo foco de las tensiones sociales y sindicales de las Cuencas Mineras. También vivió en primera persona la Guerra Civil Española (1936-1939) con un asedio y resistencia durante 15 meses.

SITUACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SITUACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Asturias está situada al norte, en la España húmeda o España verde. Limita al norte con el Mar Cantábrico y al sur la Cordillera Cantábrica la separa de la comunidad de Castilla y León, teniendo Galicia al oeste y la comunidad de Cantabria al este.
Una accidentada orografía caracteriza su territorio, que pasa de los 2000 m en la Cordillera Cantábrica, hasta el nivel del mar, con una anchura, medida de norte a sur, que oscila entre los 70-80 km en el centro y oeste, a los 20 km en el este.
Desde el punto de vista geológico, Asturias pertenece al Macizo Ibérico y esta situada en la vertiente oceánica de la Cordillera Cantábrica.
Asturias tiene una vegetación exhuberante y variada dados los desniveles del terreno y las diferentes áreas de influencia del mar y la montaña. En la zona cercana a la costa dominan los bosques mixtos de castaño y roble, los bosques frescos de avellano y fresno, y las arboledas de ribera con aliso y sauce. Más reciente es la introducción de especies de rápido crecimiento, como el pino y eucalipto. En la zona de media montaña dominan los bosques mixtos de haya y roble albar. Subiendo en altura se encuentran el rebollo, el abedul y el acebo. En la alta montaña, las condiciones extremas impiden el crecimiento de zonas arbóreas, estas son sustituídas por praderío y matorral.
La fauna es de una diversidad extraordinaria y se refugia y acoge sobre todo en las zonas montañosas, en los parques y reservas naturales, en cuyos bosques, sobreviven especies, hoy protegidas, y ya casi extinguidas en toda Europa: osos, urogallos, rebecos, lobos, rapaces diurnas y nocturnas, nutrias y otra variada fauna menor (aves, reptiles, anfibios....)
Estas especies constituyen un auténtico tesoro natural. La fauna de los ríos y lagos (salmón, trucha, reo, anguilas) tiene un gran aprecio gastronómico y un gran atractivo turístico.
Si el paisaje de Asturias es sorprendente, no lo es menos su gastronomía, rica y variada. Se puede degustar en restaurantes y sidrerías, además de en multitud de bares y chigres de sabor popular repartidos por toda la región. La cocina, muy tradicional, está arraigada a los lugares de origen de sus productos, como la costa o las zonas de interior en el oriente y occidente.
EXTENSIÓN:10. 564 Km.
POBLACIÓN:1.200.000 habitantes (aproximadamente).
ACCESOS:
POR AIRE:Aeropuerto de Asturias.- Teléfono 985 12 75 00. Iberia Aeropuerto Asturias.- Teléfono 985 12 76 00.Iberia Oviedo.- Teléfono. 985 24 24 16. Aviaco Oviedo.- Teléfono 985 27 13 27. Air Europa Oviedo.- Teléfono. 985 27 74 38 - 985 27 25 44.
La compañía ALSA tiene un servicio de autobuses que une el aeropuerto en la salida y llegada de los vuelos con las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés.Grupo Alsa.- Oviedo. Teléfono. 985 96 96 96.
POR TREN:Renfe. Oviedo.- Teléfono. 985 25 02 02.Feve. Vía estrecha.- Oviedo. Teléfono. 985 28 40 96. POR CARRETERA:(A-66) Autopista Astur-Leonesa (Aucalsa).- Teléfono. 985 49 62 62
El Clima asturiano es húmedo y templado, consecuencia de la dominante influencia atlántica, que suaviza las temperaturas en verano y modera los rigores del invierno.
La formación montañosa de la Cordillera y su proximidad a la costa configuran un clima de tipo oceánico. Sin grandes diferencias de temperatura, con veranos cálidos entre 20 y 25 grados e inviernos suaves, siendo difíciles las cotas por debajo de los cero grados salvo en las montañas, donde la temperatura invernal es más extrema.
Las precipitaciones son cuantiosas a lo largo del año, sobre todo el "orbayu", lluvia muy fina que cae abundantemente y mantiene fresco el verdor del paisaje durante todas las estaciones.
EL PAISAJE:
Tres partes bien diferenciadas modelan el paisaje del Principado:
La Montaña: La Cordillera Cantábrica es la barrera natural que lo separa de la Meseta y se extiende ininterrumpidamente por el sur hasta fundirse con los Ancares en los límites con Galicia.
Los Valles: Entre la alta montaña y el litoral se asientan pueblos y villas, entre bosques y pastos. Y los torrentes se convierten en rápidos ríos, repletos de truchas y salmones.
La Costa: 345 km. de escarpados acantilados con pequeñas calas de aguas limpias, donde se desarrollan pueblos pesqueros rodeados de magníficas playas de fina arena.
Asturias tiene una vegetación exhuberante y variada dados los desniveles del terreno y las diferentes áreas de influencia del mar y la montaña. En la zona cercana a la costa dominan los bosques mixtos de castaño y roble, los bosques frescos de avellano y fresno, y las arboledas de ribera con aliso y sauce. Más reciente es la introducción de especies de rápido crecimiento, como el pino y eucalipto. En la zona de media montaña dominan los bosques mixtos de haya y roble albar. Subiendo en altura se encuentran el rebollo, el abedul y el acebo. En la alta montaña, las condiciones extremas impiden el crecimiento de zonas arbóreas, estas son sustituídas por praderío y matorral.

HISTORIA ARTE Y ARTESANIA

Ya en la Prehistoria, en la edad de Piedra, se conocen asentamientos humanos dispersos por la geografía de Asturias, como demuestran los yacimientos encontrados en las cuevas de Tito Bustillo (Ribadesella), El Pindal (Ribadedeva), El Buxu (Cangas de Onís), San Román de Candamo (Candamo), Covaciella (Cabrales), recientemente descubierta no está aún abierta al público, además de otras muchas de menor importancia.
Otros restos Prehistóricos como dólmenes, túmulos y el Idolo de Peña Tú (Llanes) se encuentran a través de la recóndita geografía asturiana.
En la Edad del Hierro, Astures y Cántabros legan, tras larga resistencia a los romanos en las Guerras Cántabras (29 a.C. al 19 a.C.), en la época del Emperador Augusto, su cultura celta en los Castros, poblados fortificados, entre los que destacan por su conservación los de Coaña (Coaña), San Chuis (Allande) y el de Pendia (Boal).
La romanización en Asturias, además de interesantes manifestaciones artísticas y restos de edificios como las Termas de Campo Valdés (Gijón), deja una infraestructura viaria que nos comunicaba con el resto de la Península, de las que se conservan la Calzada Romana de la Mesa o Camín Real, que comunicaba Torrestío en León con Gijón, y un sinfín de explotaciones mineras en el occidente, de las que destacan las explotaciones, auríferas.
Don Pelayo, tras la victoria contra los musulmanes en la batalla de Covadonga, Cuna de la Reconquista, inicia el período de la Monarquía Asturiana. Estirpe de Reyes que luchan por la libertad e independencia, ofreciendo una época de esplendor y legándonos un arte arquitectónico, rústico y sobrio: el Arte Prerrománico Asturiano, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1985.
El Prerrománico se desarrolla a través de tres épocas que coinciden con el reinado de tres Reyes diferentes, aunque ya se anuncia en la Iglesia de Santianes de Pravia (siglo VIII, 774-783 ).
Epoca de Alfonso II (siglo IX, 791-842): Cámara Santa, San Tirso, San Julián de los Prados, Santa María de Bendones y San Pedro de Nora (Oviedo).
Epoca Ramirense. Ramiro I (siglo IX, 842-850): Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo (Oviedo) y Santa Cristina de Lena (Lena).
Epoca de Alfonso III (siglos IX-X, 866-910): San Salvador de Valdediós y San Salvador de Priesca (Villaviciosa), San Salvador de Gobiendes (Colunga), Santo Adriano de Tuñón (Santo Adriano) y la Fuente de Foncalada, único de carácter civil que se conserva en Oviedo.Trasladada la Corte en el siglo X a León, Asturias sufre un largo período de aislamiento, salvado en parte por el Camino de Santiago, que fuerza la entrada del Románico con la construcción de múltiples iglesias, monasterios y hospitales para la atención del peregrino.
El Gótico también deja su huella, siendo la Catedral de Oviedo su monumento más representativo. Construida entre los siglos XV y XVI, guarda en su interior, además del Retablo Mayor, las Reliquias de la Cruz de los Angeles, la Cruz de la Victoria, el Arca de las Agatas, etc.
Durante los siglos XVI al XVIII, Asturias permanece encerrada en sí misma y con poca capacidad de progreso, hasta la ilustración, donde Jovellanos, Feijoo y Campomanes dan un impulso a la cultura, economía y política.
Los asturianos enriquecidos en la emigración pueblan el Principado de singulares palacetes y mansiones modernistas, denominadas Casas de Indianos.
A mediados del siglo XIX, con la explotación del carbón y del hierro, comienza el camino hacia el desarrollo industrial, que con la aparición del ferrocarril propicia la llegada de trabajadores de toda España que influyen de forma considerable en la política sindicalista, como el Movimiento Revolucionario de 1934.
Después de la Guerra Civil, y ya en la historia reciente Asturias se constituye en Región Autónoma con el nombre de Principado de Asturias.
Asturias mantuvo en el pasado, como consecuencia de su aislamiento geográfico, una importante producción artesanal, desaparecida con la llegada de los nuevos modos de producción. No obstante, aún cuenta con una amplia gama de productos artesanos: cuchillería, ferrería, alfarería, instrumentos de madera, fabricación de madreñas, cestería, modelismo, azabachería, bordado de malla, alfombras, tapices, talla de madera, trajes regionales, artesanía del cuero.
ARQUITECTURA POPULAR
La geografía y el clima en Asturias han determinado una variada arquitectura, destacando principalmente:
Cabañas de Teito, construcciones rectangulares de piedra con techado vegetal.
Corros, construcciones circulares de piedra con techado de piedra.
Cabañas, construcciones de piedra techadas con teja.
Estas construcciones son predominantes en la alta montaña, para proteger a los pastores y el ganado.
Hórreos, distribuidos por toda la región. Granero aéreo constituido en madera y de planta cuadrada, sobre columnas de piedra o de madera llamadas pegoyos, techado a cuatro vertientes en teja o pizarra, dependiendo de su ubicación en el oriente u occidente. Preservan las cosechas de la humedad.
Casas Mariñanas: Casa agrícola de una planta con dos espacios: cuadra y habitaciones.

HISTORIA DE ASTURIAS

ME ENCANTARIA QUE OS GUSTARA ESTA RECHistoria de Asturias Ya en la Prehistoria, en la edad de Piedra, se conocen asentamientos humanos dispersos por la geografía de Asturias, como demuestran los yacimientos encontrados en las cuevas de Tito Bustillo (Ribadesella), El Pindal (Ribadedeva), El Buxu y La Güelga (Cangas de Onís), San Román de Candamo (Candamo), Covaciella (Cabrales), El Sidrón (Piloña), La Llera (Llanes), además de otras muchas de menor importancia.
Otros restos prehistóricos como dólmenes, túmulos y el Ídolo de Peña Tú (Llanes), ejemplos de arquitectura megalítica, se encuentran a través de la recóndita geografía asturiana.
En la Edad del Hierro, Astures y Cántabros legan, tras larga resistencia a los romanos en las Guerras Cántabras (29 a.C. al 19 a.C.), en la época del Emperador Augusto, su cultura celta en los castros, poblados fortificados, entre los que destacan por su conservación los de Coaña (Coaña), San Chuis (Allande) y el de Pendia (Boal).
La romanización en Asturias, además de interesantes manifestaciones artísticas y restos de edificios como las Termas de Campo Valdés (Gijón), deja una infraestructura viaria que comunicaba este territorio con el resto de la Península, de las que se conservan la Calzada Romana de la Mesa o Camín Real, que comunicaba Torrestío en León con Gijón, y un sinfín de explotaciones mineras en el occidente, de las que destacan las explotaciones auríferas.
Don Pelayo, tras la victoria contra los musulmanes en la batalla de Covadonga, cuna de la Reconquista, inicia el período de la Monarquía Asturiana. Éste se centra en el primer reino cristiano de la Península y más en concreto en una estirpe de Reyes que luchan por la libertad e independencia, ofreciendo una época de esplendor y que lega un arte arquitectónico rústico y sobrio: el Arte Prerrománico Asturiano, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1985.
El Prerrománico asturiano se desarrolla a través de tres épocas que coinciden con el reinado de tres reyes diferentes, aunque ya se anuncia en la Iglesia de Santianes de Pravia (siglo VIII, 774-783 ):
-Época de Alfonso II (siglo IX, 791-842): Cámara Santa, San Tirso, San Julián de los Prados, Santa María de Bendones y San Pedro de Nora (Oviedo).
-Época Ramirense. Ramiro I (siglo IX, 842-850): Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo (Oviedo) y Santa Cristina de Lena (Lena).
-Época de Alfonso III (siglos IX-X, 866-910): San Salvador de Valdediós y San Salvador de Priesca (Villaviciosa), San Salvador de Gobiendes (Colunga), Santo Adriano de Tuñón (Santo Adriano) y la Fuente de Foncalada, único de carácter civil que se conserva en Oviedo.
Trasladada la Corte en el siglo X a León, Asturias sufre un largo período de aislamiento, salvado en parte por el Camino de Santiago, que fuerza la entrada del Románico con la construcción de múltiples iglesias, monasterios y hospitales para la atención del peregrino.
El Gótico también deja su huella, siendo la Catedral de Oviedo su monumento más representativo. Construida entre los siglos XV y XVI, guarda en su interior, además del Retablo Mayor, las Reliquias de la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria, el Arca de las Ágatas, etc.
Durante los siglos XVI al XVIII, Asturias permanece encerrada en sí misma y con poca capacidad de progreso, hasta la ilustración, donde Jovellanos, Feijoo y Campomanes dan un impulso a la cultura, economía y política.
Los asturianos enriquecidos en la emigración pueblan el Principado de singulares palacetes y mansiones modernistas, denominadas Casas de Indianos.
A mediados del siglo XIX, con la explotación del carbón y del hierro, comienza el camino hacia el desarrollo industrial, que con la aparición del ferrocarril propicia la llegada de trabajadores de toda España que influyen de forma considerable en la política sindicalista, como el Movimiento Revolucionario de 1934.
Después de la Guerra Civil, y ya en la historia reciente, Asturias se constituye en Comunidad Autónoma con el nombre de Principado de Asturias.
OPILACION QUE ESTOY HACIENDO POR LOS PUEBLOS DEL INTERIOR, QUE LA VERDAD SON CASI DESCONOCIDOS PERO NO POR ESO MAS BELLOS.
PENSAD QUE LO HAGO CON CON CORAZON, Y QUE NO SOY UNA EXPERTA EN ESTOS TEMAS.
UN BESO A TODOS