las algas comida del futuro

as algas, dieta del futuro

Publicado en gallego en el libro A Cociña do Veran, de la colección Cociña Galega das Estacións, año 1995 y en castellano en 1997, en la colección de bolsillo de Alianza

Decirle a un gallego que coma algas es algo así como pedir a un Ayatollah que se meriende un lacón con chorizo, sin embargo, como decía el verso, nunca digas de este agua no beberé porque el camino es largo y puede apretar la sed.

Sobre todo en estos día en que el 90% de los productos que comemos vienen precocinados y no sabemos lo que contienen.

¿Sabían por ejemplo ustedes que la mayoría de los postres industriales: flanes, natillas, mousses,petit suisse, tartas, etc., así como los embutidos: salchichas, patés, mortadelas, galantinas, etc., estan elaborados con espesantes, emulsionantes y gelificantes ficocoloides

(E400,

E402,

E402,

E403,

E404

E405,

E406

E406,

E407),

es decir, subproductos de las algas?

Por ejemplo el E406 es pura y simplemente Agar Agar.

Además en mi casa yo he visto a cierto monarca musulmán ponerse ciego de manos de cerdo bien acompañadas de vino de la Ribera del Duero, así que no me asombraría ver algún día a un conselleiro paciendo algas

. Sobre todo si alguna multinacional se interesa por invertir unos cuantos millones en una fábrica que, de paso, descalabre un poco más un trozo de costa

.Creo que hace algún tiempo la Consellería de pesca de la Xunta de Galicia publicó un libro sobre el tema, me imagino que bajo los auspicios del Enrique López Veiga, un hombre formidable cuyas avanzadas ideas dieron como fruto un plan marisquero que no creo que Galicia nunca le llegue a reconocer, ni agradecer en su justa medida

.Quería solamente decirles que, a pesar de no haber incluido en este libro ninguna receta específica preparada con algas por no ser éste un producto de consumo ordinario, quizás sin embargo puede que sean éstas uno de los que tenga más futuro, no solamente por representar nuestra costa el 50% del litoral peninsular español, si no porque es el único que tiene la suficiente concentración de algas de la familia de las Laminarias, la mejor especie, como para poder realizar explotaciones industriales rentables.

De paso y para los aficionados a los experimentos gastronómicos, les apunto que todas las recetas de entrantes de este libro

(excepto la empanada de pichones, las empanadillas cariocas y la de pasta fresca)

se pueden complementar a la perfección con el uso de algas, añadiéndolas en sustitución de algún producto, vean la prueba en la crema de puerros.

Yo como muchas porque me encantan, lo cual no quiere decir nada porque también como otras muchas cosas capaces de revolver el estómago a la mayoría de mis lectores, sin embargo, y aunque no voy a profundizar en el tema, ya empieza a cundir el ejemplo por Galicia, incluso ya se comercializan en conserva.

Para los aficionado que quieran probar esta alternativa marina, les recomiendo que empiecen con productos preparados que venden en tiendas de dietética, he aquí una relación de las algas más comunes y su nombre en japonés que es como se suelen comercializar

: Kombu (Laminaria japónica),

Wakame (Undaria Pinnatifida),

Nori (Porphyra),

Hijiki (Hijiki fusiforme),

Arame (Eisenia arborea),

Nori verde (Enteromorpha y Ulva).

En el Cantábrico hay especies deliciosas que se pueden comer frescas, he aquí una relación de las más sabrosas con sus nombres científicos y populares:

- Carrapucho, Pata de gallina (Chondrus crispus) -

Carrasca, Ramallo de mar (Codium tomentosum) -

Correas o cintas (Himanthalia elongata) -

Golfo (Undaria pinnatifida) -

Lechuga de mar, Xebra o Lavacán (Ulva rígida)

- Soga, Toco o Faixa (Laminaria saccharina)

- Touca (Porphyra umbilicalis) -

Verdello o Verdin (Enteromorpha Intestinalis)

Un último consejo: en nuestras costas no hay algas tóxicas, pero si hay aguas contaminadas, es decir que si usted quiere probar diferentes sabores, puede hacerlo sin miedo, pero escoja un lugar limpio de contaminación ya que estas plantas contienen gran cantidad de agua que puede estar infectada, como la de las ostras o almejas.

La Dieta Cantábrica

Publicado en revista Viandar, año 2002

Después del cuento de La Reconquista

(no me negarán que hay que ser muy creyente para tragarse eso de que cuatro moritos que cruzaron el Estrecho en pateras, pudieran conquistar, sin aviación, ni tanques, ni camiones y en apenas tres años, toda una península ibérica y que los invadidos a su vez, tardasen después ocho siglos en repratriarlos)

, una de las mentiras mas rocambolescas y sin embargo mejor tragadas por el mundo occidental, ha sido lo de la dieta mediterránea.

¿Como es posible atribuir al Mediterráneo la paternidad de un régimen en que la mitad de sus ingredientes proceden de América?

Pimientos y consecuentemente pimentón o paprika, tomates, judías, patatas y un largo etcétera, no fueron comidos en este litoral hasta hace cuatro días, tres o cuatro siglos, vaya, cuando en verdad los principios alimenticios por los que se regían todas estas culturas, ya sean judíos, cristianos o mahometanos, ya fueron perfectamente descritos en los libros sagrados del Pentateuco, principalmente el Levítico, hace miles y miles de años.

Si por bautizar fuese la cosa, realmente debería llamarse Dieta Hispanoamericana, ya que esta forma de comer es el fruto de un maravilloso mestizaje que un servidor tuvo el placer de estudiar hace una década, con motivo de una sección que escribí para Club de Gourmets a lo largo de 1.992, llamada Gastronomía V Centenario.

En realidad el asunto de la Dieta Mediterránea se inició a raíz de unos estudios llevados a cabo en EE.UU. por el Dr. Ancel Keys a principios de los años sesenta, según los cuales este ilustre médico descubrió que los casos de enfermedades cardiovasculares eran mucho mas frecuentes en las zonas de influencia anglosajona y germánica, que las latinas.

Todavía no sabían lo del colesterol bueno y el malo, pero sí que el exceso de lipoproteínas, uno de los principales causantes de estas patologías, era debido casi exclusivamente al tipo de alimentación y a partir de ahí se empezó a divulgar que los mediterráneos comíamos mas sano que los nórdicos, algo inaudito hasta el momento.

Y claro, como no podía ser de otra forma, los franceses que están siempre a la que salta, se dijeron que si al descubrimiento científico le ponían la música de la Marsellesa, pues ahí había negocio.

(Listos son, pero cara también le echan, porque dárselas ahora de mediterráneos cuanto de esta costa tienen doscientas y pico millas, frente a las mas de ochocientas de atlántica, es echarle mucho morro, pero qué coño, si se lo saben montar así de bien, pues olé.)

El caso es que durante la última década y lo que vendrá, desde el polo Norte al polo Sur y desde Tokio hasta Nueva York, pasando por Africa, el mundo entero habla de la Dieta mediterránea

.Se escriben cientos de libros de recetas mas o menos ortodoxas, hay miles de restaurantes que presumen de hacer esta cocina y los latinos hemos pasado de ser los muertos de hambre, los miserables que teníamos que comer garbanzos con aceite de oliva porque no teníamos ni para guisar con mantequilla, a ser lo mas fino y sofisticado del orbe.

Pero hete aquí con que recientemente otro mediquito, en este caso un famoso nutriólogo asturiano, el Dr. Jesús Bernardo, manejando ya los datos de HDL y LDL con la soltura que lo haría Arzak con una espumadera, ha descubierto que mucho mas sana y mucho mas apropiada para combatir el colesterol y sus consecuencias de riesgo cardiovascular, es la dieta que ingerimos los que vivimos en el Cantábrico y para dar a conocer sus conocimientos acaba de publicar un magnífico libro,

La Dieta Cantábrica

(ediciones Nobel),

donde da sopas con onda a la supuesta mediterránea

.Como el doctor en cuestión, de fogones no anda muy ducho, pues para ilustrar y completar su obra, ha recabado un interesante recetario entre los mejores restaurantes de esta cornisa y así, los maestros

Abelaiz,

Subijana,

Pedro Morán o

Toñi Vicente,

entre otros, nos enseñan exquisitos secretos con los que mantener una salud de hierro.

Algo así como lo de Raquel Welch con el aerobic, pero mucho mas placentero.

De cada plato, además de la receta, cesta de la compra, foto, etc.,

hay un completo informe nutricional que demuestra lo sanísima que es.

Qué bien, porque hasta ahora, cada vez que me ponía ciego en alguno de estos restaurantes, luego salía con un terrible cargo de conciencia hacia mi salud, pero desde que tengo este libro, siento como que cada banquete es como una cura dietética.

Evidentemente no creo que la Dieta del Cantábrico alcance el eco que la del Mediterráneo, sencillamente porque los franceses no tienen Cantábrico

(otro gallo cantaría si la hubiesen llamado Dieta del Golfo de Gascuña, pero la verdad es que no se come ni parecido en Burdeos,

La Rochelle o Nantes, que en San Sebastián, Santander, Gijón o Coruña), pero el asunto ha empezado bien porque fiesta que montaron para su presentación, fue de lo mas original y divertida.

Con la colaboración de FEVE, los actos se celebraron viajando en el tren Transcantábrico y allí estábamos todos los plumillas barrigones, así como los mas ilustres cocineros de este litoral.

También se coló algún político, pero no molestó mucho.

Comimos en el Real Balneario de Salinas un soberbio menú preparado al alimón por los tres restauradores asturianos seleccionados en este libro

: Pedro Morán, de Casa Gerardo, de Prendes,

Luis Alberto de Casa Fermín, de Oviedo

y, por supuesto, el propio Miguel Loya, del ya citado Real Balneario de Salinas.

Pero hubo mas, porque estando en Asturias, no podía faltar la sidra, componente importantísima de La Dieta del Cantábrico y así nuestro anfitrión organizó un par de espichas que dejaron alucinados a aquellos invitados que desconocían esta costumbre

(consiste en ir a un lagar donde previamente se han instalado unas mesas llenas de comida, centollos, empanadas, tortillas, lacones, etc., pinchar un tonel de sidra y, a partir de ahí, que cada cual se desmadre hasta donde su dignidad se lo aconseje, o hasta donde su cuerpo aguante).

No hubo que lamentar bajas importantes.

Ahora habrá que ver como responde el personal, en primer lugar los medios de comunicación especializados, porque la movida puede ser realmente importante.

Después los genéricos, televisiones, radios, periódicos, etc., que en principio parece han entendido la dimensión del proyecto y, como tanto los asuntos gastronómicos como los de salud, están hoy de máxima actualidad, pues parece ser que van a dar buena cobertura. Luego tendrán que responder los consumidores, porque en este país gastarse cien euros en pagarle la copa a una señorita de alterne o a un estilista para que te pinte el pelo de verde, parece que no duele, pero invertir veinte o treinta en un buen libro, conlleva todo un estudio financiero.

Sería bueno que aprendiésemos algo de nuestros vecinos gabachos.

Si alguno de sus nutriólogos hubiese descubierto bondades similares a las de La Dieta del Cantábrico en otra propia, bordelesa, bretona, etc.,

a estas alturas medio mundo estaría ya comprando productos amparados por ese sello, incluidos nosotros mismos, los cantábricos, que por supuesto también aquí tenemos un Carrefour detrás de cada carballo.

Dieta mediterránea


Publicado en el diario El Progreso, año 1993.

Mañana empieza el verano y es importante modificar nuestros hábitos de comida con un nivel excesivo de proteínas y grasas, marcados por una atávica costumbre que consideraba que había que recuperar fuerzas a base de chorizos y lacones para poder volver al duro trabajo del campo.


Las costumbres han cambiado, los trabajos también y antaño comían carne solo los elegidos y cuando se podía que desde luego no era todos los días, mientras que hoy, al haber aumentado el nivel de vida, la mayoría de los ciudadanos tienen a su alcance la posibilidad de alimentarse a diario con carne de cerdo, lo que provoca un alto nivel de toxémia en el organismo que conviene regular aunque sea de vez en cuando.


Este es sin duda el momento ideal de trocar nuestra dieta e introducir nuevos menús que no por ser más sanos y saludables han de ser menos sabrosos y atractivos.


Es importante saber que un plato de espaguetis recocidos con un chorro de salsa de tomate recién sacada del bote, no es comida ni para cerdos, o que un plato de verduras de lata recalentadas sin más gracia, no apetece ni un hambriento vagabundo, por eso es importante cuidar la preparación, presentación, frescura y aderezo de los platos cuando vamos a iniciar un régimen o simplemente a cambiar nuestros platos mas comunes por otros de nuevo corte.


La pasta es una de esas alternativas a nuestra gastronomía gallega que aunque tan exquisita resulte, no es sin embargo saludable para consumir a diario debido a su gran riqueza proteínas que al llegar a nuestro cuerpo en exceso, en vez de ser aprovechadas, se convierten en auténticos venenos.


Es espectacular ver como una muchacha cuya cara que presenta un marcado acné, si suprime los productos derivados del cerdo y los chocolates, al cabo de unas semanas de alimentarse básicamente de pasta y verduras

(ensaladas, menestras, frutas, etc.),

su cutis presenta un aspecto radicalmente distinto, desengrasado, limpio y sin apenas recuerdos de su pasada pesadilla y es porque ha conseguido disminuir su nivel de toxémia y por tanto la piel no tiene que eliminar a través de los poros esos residuos que en la mayoría de los casos son los responsables de las erupciones cutáneas crónicas.


La dietética moderna ha considerado que la llamada Dieta Mediterránea es la más saludable y regenerativa de nuestro organismo al estar compuesta de materias que contienen gran cantidad de fibra y productos que combaten el colesterol

(principalmente el aceite de oliva crudo y recientemente se ha comprobado que también los pescados azules),

por eso es recomendable que ahora que llega el verano y las grandes farturas quedan desfasadas, tomar nota de lo que recomiendan los especialistas y acercarnos a la maravillosa cocina mediterránea.

congelar para adelgazar

Congelar para adelgazar

Diario El Comercio año 1998.

Como la semana pasada les conté que me había pasado un día entero cocinando para ponerme a dieta, pues lector comedido sigue estupefacto preguntando se donde está el misterio de todo este contubernio, y es que me lié con lo de la dieta mediterránea, y no les conté el final de la historia, que es que toda aquella variedad de platos tenían un destino inmediato:

el armario congelador.

La congelación es la gran aliada de los cocineros solitarios, y utilizo el genero masculino en su acepción genérica, porque hoy día, afortunada o desgraciadamente, los solitarios no somos solo los hombres, sino que hay también legión de mujeres que viven la soledad doméstica.

Y no es fácil, porque si queremos mantener cierta dignidad hogareña (los asuntos afectivos y sociales no corresponden a esta sección), ello implica un cierto esfuerzo, que solo se logra mediante un gran sentido organizativo.

Por mucho que nos guste cocinar, no creo que a nadie le apetezca prepararse un ágape para sí solo en medio de la jornada laboral, y sin embargo todos recordamos como cuando llegábamos a casa de nuestros padres, un rápido asalto a la nevera solucionaba el trance.

¿Porque no podemos hacer lo mismo en nuestra propia casa?

Pues sencillamente porque ya no tenemos aquella tata que guardaba celosamente en el “Frigidaire” las croquetas que sobraron del día anterior, el caldo del cocido que comieron a medio día, o los ingredientes de la ensalada que pensaba hacer para la cena.

Sin embargo si planificamos bien nuestra nevera, el combi, que es lo que se lleva ahora, no echaremos para nada en falta a la vieja cocinera de nuestros padres, ni a nuestra querida madre, ni tan siquiera a nuestra despreciada/o exmujer/marido.

Eso sí, de vez en cuando habrá que ponerse cual marmitón de mercante, para organizar la gambuza de toda la singladura.

Otro día hablaremos de la planificación de la compra, algo fundamental si no queremos convertir la nevera en un basurero, pero hoy toca dar algunos consejos sobre en congelado.

Hay muchos y muy buenos libros sobre congelación, pero no siempre sabemos por donde empezar, así que vamos con algunos consejos para iniciarnos en esta especialidad.

Lo primero que hay que saber es que antes de congelar el guiso debe estar completamente frío

Qué comen los niños?

Revista

"Leyendas y pueblos con historia", febrero 2006.

A Dª María Mestayer de Echagüe, más conocida por La Marquesa de Parabere, aunque nunca tuvo ningún titulo nobiliario (lo digo porque algún erudito la cita como tal), la ponían de merienda un bocadillo de rosbif y a otras compañeras del colegio de DªCelia, solo una rosca de pan con aceitunas.

Eso era en la Sevilla de finales del XIX, pero en los madriles de mediados del XX, a los niños nos daban pan con chocolate y el pronóstico de vida, para quienes nos criamos en aquellos oprobiosos años, es de más de ochenta años.

Ahora, a pesar de los avances médicos previstos para las próximas décadas, la O.M.S. vaticina que las generaciones del Bollycao, difícilmente superarán los sesenta.

¿Será una forma encubierta de control demográfico?

No, no creo que haya mentes tan diabólicas para diseñar tal plan de exterminio, sobre todo porque esas personalidades tienen cierto apego a su raza y, ya puestos a diezmar el mundo, pues acabarían con los africanos y asiáticos, no con los occidentales

.El motivo está en la descontrolada carrera comercial de las multinacionales de la alimentación.

Son instituciones que han superado al hombre.

Sus necesidades de expansión llegan a devorar a sus propios directivos y, en no pocos casos, a autofagocitarse.

Yo sé de personas honestas cuya ética les obligó a proponer medidas restrictivas en esa dramática carrera sin final llamada competencia y que fueron defenestrados ¡con el beneplácito de otras personas honestas que sabían que obraban contra su ética!

Un análisis superficial de los alimentos más comunes, pone los pelos de punta.

El uso indiscriminado de añadidos lácteos y glucosados, caseína, grasas animales, almidón, azúcar, etc., es practica común en cualquier producto de uso diario, incluso algunos tan supuestamente limpios como el pan o jamón de york.

Problemas como la halitosis (mal aliento), ardor de estómago, alergias e intolerancias severas, cefaleas o alteraciones intestinales, son tan comunes en jóvenes, adolescentes y hasta niños de nuestra sociedad, que ya parecen formar parte de su vida cotidiana, cuando tales dolencias eran considerados como achaques de la vejez en las generaciones pasadas.

Esta es una revista de jóvenes, echa por profesionales jóvenes y para lectores jóvenes, por eso, cuando pidieron una colaboración a un vejestorio como yo, me pareció oportuno prescindir de mi habitual humor y sarcasmo, para ofreceros un campo de reflexión en esta sección de

"Leyendas y pueblos con historia"

, porque un pueblo no es una raza, sino lo que come y, salvo ligeros matices regionales, la población adolescente europea se alimenta de preparados industriales, pizzas, congelados para el microondas, hamburguesas, bocatas, etc.

Me hubiera gustado contar las leyendas de las angulas o los salmones, como los pulpos gallegos se comían en la meseta castellana y no en Galicia, porqué le maíz fue maldito en vastas regiones, o si es cierto que los monjes de Cluny trajeron a Rías Baixas la uva albariño desde la lejana Alemania.

Pero me pareció más serio poneros este asunto sobre la mesa, quizás así algún joven, al percibir el hedor que desprende la boca de su deliciosa y juguetona novia, recuerde este penoso artículo y concluya que es mejor dejar de comer gusanitos e investigar porqué él, a sus escasos veinte años, ya sufre de hiperacidez gástrica.

Quizás la nueva historia de nuestros pueblos sea esta, pero es una triste historia.

A las vampiresas mamás actuales y a los papás modernillos, esos de chandal en fin de semana y reluciente todoterreno para ir de compras, quizás les parezca innoble que sus vástagos merienden un trozo de pan con aceite y azúcar, como nos daba mi tata.

Pero cuando ese hijo tome conciencia de que la permisividad a sus caprichos infantiles le ha llevado a una decadencia fisiológica propia de la senectud (os aseguro que regular los índices de colesterol y trigliceridos, no es broma y menos aún las consecuencias de esas patologías precoces), no estaría de más que les dijese:

“Comprabais mis zalamerías con golosinas en vez de esforzaros en alimentarme adecuadamente y ahora, por culpa de esas debilidades y negligencias, soy un inválido.

¡Menudos padres!”

Desgraciadamente, la mayor parte de los que abráis esta revista no llegaréis a leer esto, porque preferiréis conocer las últimas novedades de la PlayStation mientras crujís en vuestra boca cualquier compuesto de polisacáridos con sabor a barbacoa, pero las hemerotecas tienen buena memoria y, quizás algún día, cuando tengáis que alimentaros obligatoriamente con potitos, vuelva esta página vuestras manos y comprendáis al alcance de este apocalipsis

.Por lo pronto, para los curiosos que lleguen a estas líneas, propongo el plato que ilustra el artículo y que prepara tan fácilmente como resumo a continuación.

En una olla grande, muy grande, ponemos un vaso de vino blanco, pimienta negra machacada, perejil picado y aceite de oliva.

Se lleva al fuego tapada y, cuando empieza salir vapor, vertemos los mejillones a lo bestia.

En apenas tres o cuatro minutos volverá a salir vapor, entonces destapamos y removemos todas las conchas para que no quede ninguna por abrir.

Se deja tapada otro minuto y ya están.

Esta es mi humilde contribución con la juventud, una puerta fácil y barata por la que entrar en el fabuloso mundo de la gastronomía

(en http://www.pepeiglesias.net/

podéis ver otras 3.000 recetas más).

El resto está en vuestras manos.

Por lo pronto, yo me voy a zampar estos mejillones que están diciendo “¡cómeme!”.

que comen los niños

Obesidad en España

Noviembre 2007

Tantas veces hemos hablado de este problema, que hasta le hemos dedicado una sección propia en nuestro apartado de artículos:

Dietas y zarandajas y otra en el de recetas, con una dieta propia que hemos diseñado, no solo desde el más absoluto y estudiado equilibrio nutricional, si no desde el mayor conflicto que se nos plantea a la hora de ponernos a régimen, que es la planificación doméstica para poder cocinar todas esas cosas raras que nos ponen hoy los nutriólogos y que hemos bautizado como

Dieta de la Cuchara

Desde hace tres años y gracias a la guerra personal que declaró Jamie Oliver

(su web no está en español, pero merece la pena echar un vistazo)

a la comida basura, el gobierno británico ya ha tomado cartas en el asunto y está lanzando continuamente campañas de concienciación a la población para advertirles que esto es peor que una epidemia de peste, porque han calculado que si los niños que ahora tienen entre diez y quince años, ya están sufriendo enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, etc.

(lo que se denomina como Síndrome metabólico),

propias de personas de más de cincuenta, en 2015 habrá tal cantidad de enfermos crónicos con incapacidad laboral, que la seguridad social se hundirá y el estado no podrá hacer frente a semejante pandemia.

El asunto es de tal gravedad que ya se valora la obesidad como un factor de muerte superior al cáncer y los accidentes de automóvil

¡Juntos!

Todos los comedores públicos, escuelas, universidades, ejercito, etc., deben ajustarse a las nuevas normativas alimentarias que dicta la OMS y hasta retirar las máquinas dispensadoras de snacs para que los jóvenes se ajusten a las dieta equilibrada.¿Y en España?

Como presumimos de Dieta Mediterránea, pues ya nos creemos a salvo, pero como nuestros niños comen tantas pizzas, hamburguesas y platos precocinados como los gringos, pues resulta que ya estamos por encima de la media europea y casi a nivel americano

(hace dos años, en el VII congreso nacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) se hablaba ya de cifras similares, así que puede que ya las estemos superando).

¿Y qué hacen nuestras autoridades?

Pues decir que van a pagar el cuidado dental de los niños para gastar el superávit del presupuesto del pasado año.

¿Se han acercado ustedes a los comedores de nuestras universidades para ver lo que dan de comer a nuestros hijos?

Yo lo he hecho y les aseguro que pone los pelos de punta, porque hasta un chico bien educado que quiera comer sano, se verá imposibilitado porque todo lo que se le ofrece es auténtica basura, colesterol inmundo, bocatas de veneno, alimento para las placas de ateroma.

Hay un dato muy preocupante que desveló el Dr. Casimiro-Soriguer, jefe del servicio de endocrinología del hospital Carlos Haya de Málaga con motivo de la recepción del premio Fundación Uriach

(el más prestigioso de España en ciencias de la Salud)

por sus trabajos sobre la obesidad, y es que más de un 20% de los pacientes que acuden al médico por estos problemas, no solo no los solucionan, sino que engordan aún más.

¿Qué sucede?

Pues el ilustre galeno lo ha bautizado con el humorístico nombre de “Cocacolarización”, donde engloba Donuts, pizzas, hamburguesas, Bollicaos, palomitas, snacks, etc

.¿Existe solución?

Sí claro, lo que sucede es que, como explicó el filósofo Claudio Magris en unos debates organizados por la Fundación Príncipe de Asturias sobre el periodismo actual:

“La verdad solamente aflora cuando no se necesita para nada

”.No es rentable.

La prensa actual publica lo que los políticos, que son quienes subvencionan las empresas de comunicación, quieren leer y cuando algún periodista lanza mensajes de alerta como este, se le silencia, como sucedió hace algunos años con un servidor de ustedes en un periódico del grupo Vocento

(puede ver el asunto en Culmen)

Desde este humilde medio intentamos dar la voz de alarma antes de que sea tarde, porque como podrán comprobar en nuestra Dieta de la Cuchara, el camino no es otro que comer sano, como siempre aconsejó nuestro brillante Dr. Grande Covían, pero si organismos como el FROM, con presupuestos vertiginosos, no solo no colaboran con quienes divulgamos información veráz, si no que hasta pretenden cobrarnos los catálogos que todos los españoles pagamos con nuestros impuestos

(intentamos acceder al Catálogo de especies pesqueras y nos respondieron que la descarga costaba 24€),

pues apaga y vamonos, porque queda más mono anunciarse en el Hola, donde publican recetas de “Cocacolarización”, recuperadas de publicaciones gringas a precio de saldo

.Quizás el método sea lloriquear al funcionario de turno una subvención, un anuncio, una limosna, pero, aunque sea estúpido e intemporal, todavía hay quién ejerce esta profesión con cierta dignidad y nosotros no mendigamos, exigimos, aunque no nos hagan ni puñetero caso.

Esto no es un problema de gobiernos, porque ya sabemos que los políticos bastante tienen con hacer payasadas ante las cámaras descalificándose unos a otros para justificar sus pingües salarios, es un problema de Estado, así que intentaremos hacer llegar este artículo al Rey.

Ya que dicen que se ha puesto a currar, pues a ver si hay suerte y nos lee.

cocina masonica

cocina masonica

Historia, ritos y tradiciones de mesa, en la masonería.

Un exhaustivo estudio de las costumbres gastronómicas de la institución más controvertida del mundo.

Pinche en la portada del libro para ver el índice de contenidos y descargar la versión beta (gratuita) de esta obra que ya se está vendiendo en los cinco continentes y en tres idiomas, español, francés e inglés.

restaurante tapelia

Restaurante Tapelia
C/ Marqués de San Esteban, 26

- Gijón.

Tel. 985 350 049

25

3 sobre 5

Parking de Fomento
No cierran

Había que echarle mucho valor para abrir un restaurante de cocina netamente mediterránea en Asturias, pero contando con el éxito arrollador que está logrando esta cadena en cada establecimiento que abre, pues ¿quién dijo miedo? y ya de perdidos, pues al río, porque si en Alicante y Valencia, cátedras por antonomasia de la paella y la fidegüá, han triunfado, pues aquí, se han lanzado nada menos que por Gijón.

Tela marinera.

Quizás se hayan motivado por el escandaloso triunfo de Bilbao, una de las grandes plazas gastronómicas del país (para fin de semana, hay que reservar con mas de un mes de antelación), pero Xixón, donde lo que presta son las sidrerías, con su correspondiente parafernalia de fluorescentes, serrín, varios televisores a todo volumen, olor a fritanga, etc., pues ya veremos qué tal salen parados, porque en Tapelia no hay bulla, todo está limpito y muy mono, los manteles cuidados, el servicio esmerado, la comida magnífica y el servicio amable y eficaz, así que no sé ...

El factor positivo es que se come de maravilla y a buen precio

(creo que me dijeron que estaban en 22€ de media en la estadística nacional),

lo que no deja de ser un notable atractivo hasta para los amantes del ruido, el pestuzo y la puxarra.

Es la primera vez que en España alguien logra crear una cadena de restaurantes de alta cocina, sin mariconadas ni pretensiones, pero con una carta radicalmente mediterránea, basada en una interesante despensa, poco frecuente por estos valles, aunque cerca del Tapelia tenemos los antipasti del Vesubio que ya son un clásico en la ciudad del Piles, señal de que aquí también hay quién aprecia la buena cocina y la limpieza.

No se pierdan con los aperitivos, porque los arroces son realmente magníficos y conviene reservar espacio.

Hay uno negro con chipirones y habitas, delicioso.

En esa misma linea, otro de sepia alcachofas y ajos tiernos, soberbio.

Pero hay tantos, que les recomiendo que entren en su web

www.tapelia.com ,

o mejor que vayan a probarlos en varias visitas, porque repetirán.

Además de por sus especialidades o tipo de establecimiento, puede buscar más restaurantes en esta u otra zona pinchando aquí.

Y no se pierda los entresijos de esta profesión, nuestra prensa amarilla, pinchando en Hostelería, dramas y tragedias.

En las grandes cadenas se produce un elevado nivel de rotación entre el personal de sala, por lo que cuando te haces amiguete del maître, van y te lo cambian.

Será una estrategia de eso que llaman relaciones Humanas, pero a mi me jode.

sula by quique dacosta

Restaurante Sula by Quique Dacosta

C/ Jorge Juan, 33

Madrid

Tel. 917 816 197

www.sula.es

60

5 sobre 5

Aparcacoches

No

No
Esto solo es un pequeño avance de lo que publicaremos, Dios mediante, en el próximo número de febrero de planet

AVino, porque fue en este comedor donde se desarrolló la primera experiencia sensorial que vivenciamos de lo que próximamente nominaremos como “

Comiendo entorno a un vino

”.
- Oiga - dice un lector con los ojos desorbitados-

¿Pero se ha vuelto usted completamente imbécil?

¿Le parece a usted normal hablar así de una comida?

- No, tiene usted razón, pero es que el Restaurante Sula by Quique Dacosta, es lo más súper mega de Madrid, y claro, algo se pega.

- Ya, pues si no le importa, antes de seguir escribiendo sandeces, vaya usted al psiquiatra.

- Voy...

Con tan solo ver la fachada, uno ya se imagina lo que va encontrarse dentro, porque hay tanto diseño por doquier, que yo me envolví en la manta del coche y me puse la rueda de repuesto como turbante, para simular un “look” Saharaui y no desentonar con tanto fashion.

Pero es que, claro, siendo “by Quique Dacosta” y en pleno barrio de Salamanca, pues no podía ser de otro modo

.El Cocinero se llama Íñigo Gartzia

(que a nadie se le ocurra la ordinariez de llamarle Nacho García porque podría provocar un altercado)

y claro, pues en sus manos, el paté de hígado de pato se convierte en “

Lingote de foie envuelto en oro y con hoja de ostra”

. Y así todo.

La verdad es que el tío es muy bueno, aunque se apellide Gartzia, lo malo es que un servidor de ustedes ya está hasta la coronilla de tanto crujiente y tanta espuma, pero me imagino que pronto le darán una estrella, sobre todo teniendo en cuenta los amores incestuosos que RGS

(alias Bocarrana),

tiene por

“by Quique Dacosta”

.
- Perdone que le interrumpa de nuevo

-interviene nuestro lector impenitente-

pero en la foto se ven miles de jamones, así que yo pensé que este sería uno de esos apetitosos y castizos mesones madrileños, pero si dice usted que sirven platos desestructurados..

.- Sí señor, desestructuradísimos

. Con decirle que la ensalada mixta se llama “

Cuñas de tomate con variedad de lechugas,

bonito en aceite de oliva y vinagre de Jerez”,

ya se hará usted idea de la complejidad de la oferta.-

¡Qué barbaridad!

Así que los jamones

¿son un holograma de atrezzo?-

No, esos son de verdad, y de los buenos, nada menos que Joselito Gran Reserva 2003, lo más de lo más, pero todo tiene su explicación y es que José Gómez (alias Joselito), es uno de los dueños del invento, con lo que la calidad de los lomos y jamones está garantizada.-

Menos mal, porque pensaba darme de baja de esta web.

Otro socio es de la Catedral de Navarra, las mejores conservas vegetales de Rioja y quizá de España, así que producto no falta.

De hecho en la carta hay platos creados a partir de cerdo fresco de Joselito, o sea, ibérico 100% de bellota (ver Montanera), como la presa o lo que llaman

“Ventrisca de ibérico

con espumoso de patata”, que a pesar del nombre, estaba exquisito.

Tienen una carta de vinos acorde con la tipología del establecimiento, o sea, vertiginosa.

En la mesa contigua, ví a un señor despedirse de su tarjeta de crédito después de pedir la comanda.

Le dio un beso con la misma ternura de quién se despide de su madre antes de ser operada de los dos ventrículos y luego la apretó contra su seno sabiendo como iba a quedar después del asalto.

Aunque también es cierto que, entre los 4.000 vinos, hay no pocos muy asequibles, así que les

aconsejo que lleven bajo el brazo la guía Proensa.

Y en los precios de carta, a pesar de lo mega pijo del ambiente

(ese día no estaba Cayetano porque tenía colitis, pero si quieren ver a los del

“Aquí hay Tomate”, no pueden perderse las cenas de los martes), tampoco se pasan, es más,

hasta se pueden dar un buen homenaje de jamón y lomo y pasar directamente a los postres (n

o es broma y si no me creen, miren la Mousse de chocolate de la foto, aunque en esto también

hay que estar precavido porque les pueden servir una “Mousse de donut con chocolate y

palomitas caramelizadas y helado de Coca-cola”, que a mi casi me desprende los “stents” d

e mi coronaria anterior descendente).

Abreviando, que si usted va a Madrid, por ejemplo, para que le recorten las orejas

(está muy de moda)

y no va a cenar al Sula, es como si fuese por primera vez a París y no hiciera un pis contra una de

las pilastras de la Torre Eiffel.

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Restaurante Sula by Quique DacostA

C/ Jorge Juan, 33MadridTel. 917 816 197www.sula.es
60 5 sobre 5 Aparcacoches No No
Esto solo es un pequeño avance de lo que publicaremos, Dios mediante, en el próximo número de febrero de planetAVino, porque fue en este comedor donde se desarrolló la primera experiencia sensorial que vivenciamos de lo que próximamente nominaremos como “Comiendo entorno a un vino”.
- Oiga - dice un lector con los ojos desorbitados- ¿Pero se ha vuelto usted completamente imbécil? ¿Le parece a usted normal hablar así de una comida? - No, tiene usted razón, pero es que el Restaurante Sula by Quique Dacosta, es lo más súper mega de Madrid, y claro, algo se pega. - Ya, pues si no le importa, antes de seguir escribiendo sandeces, vaya usted al psiquiatra. - Voy...
Con tan solo ver la fachada, uno ya se imagina lo que va encontrarse dentro, porque hay tanto diseño por doquier, que yo me envolví en la manta del coche y me puse la rueda de repuesto como turbante, para simular un “look” Saharaui y no desentonar con tanto fashion. Pero es que, claro, siendo “by Quique Dacosta” y en pleno barrio de Salamanca, pues no podía ser de otro modo.El Cocinero se llama Íñigo Gartzia (que a nadie se le ocurra la ordinariez de llamarle Nacho García porque podría provocar un altercado) y claro, pues en sus manos, el paté de hígado de pato se convierte en “Lingote de foie envuelto en oro y con hoja de ostra”. Y así todo.La verdad es que el tío es muy bueno, aunque se apellide Gartzia, lo malo es que un servidor de ustedes ya está hasta la coronilla de tanto crujiente y tanta espuma, pero me imagino que pronto le darán una estrella, sobre todo teniendo en cuenta los amores incestuosos que RGS (alias Bocarrana), tiene por “by Quique Dacosta”.
- Perdone que le interrumpa de nuevo -interviene nuestro lector impenitente- pero en la foto se ven miles de jamones, así que yo pensé que este sería uno de esos apetitosos y castizos mesones madrileños, pero si dice usted que sirven platos desestructurados...- Sí señor, desestructuradísimos. Con decirle que la ensalada mixta se llama “Cuñas de tomate con variedad de lechugas, bonito en aceite de oliva y vinagre de Jerez”, ya se hará usted idea de la complejidad de la oferta.- ¡Qué barbaridad! Así que los jamones ¿son un holograma de atrezzo?- No, esos son de verdad, y de los buenos, nada menos que Joselito Gran Reserva 2003, lo más de lo más, pero todo tiene su explicación y es que José Gómez (alias Joselito), es uno de los dueños del invento, con lo que la calidad de los lomos y jamones está garantizada.- Menos mal, porque pensaba darme de baja de esta web.
Otro socio es de la Catedral de Navarra, las mejores conservas vegetales de Rioja y quizá de España, así que producto no falta. De hecho en la carta hay platos creados a partir de cerdo fresco de Joselito, o sea, ibérico 100% de bellota (ver Montanera), como la presa o lo que llaman “Ventrisca de ibérico con espumoso de patata”, que a pesar del nombre, estaba exquisito.Tienen una carta de vinos acorde con la tipología del establecimiento, o sea, vertiginosa. En la mesa contigua, ví a un señor despedirse de su tarjeta de crédito después de pedir la comanda. Le dio un beso con la misma ternura de quién se despide de su madre antes de ser operada de los dos ventrículos y luego la apretó contra su seno sabiendo como iba a quedar después del asalto. Aunque también es cierto que, entre los 4.000 vinos, hay no pocos muy asequibles, así que les aconsejo que lleven bajo el brazo la guía Proensa.Y en los precios de carta, a pesar de lo mega pijo del ambiente (ese día no estaba Cayetano porque tenía colitis, pero si quieren ver a los del “Aquí hay Tomate”, no pueden perderse las cenas de los martes), tampoco se pasan, es más, hasta se pueden dar un buen homenaje de jamón y lomo y pasar directamente a los postres (no es broma y si no me creen, miren la Mousse de chocolate de la foto, aunque en esto también hay que estar precavido porque les pueden servir una “Mousse de donut con chocolate y palomitas caramelizadas y helado de Coca-cola”, que a mi casi me desprende los “stents” de mi coronaria anterior descendente).Abreviando, que si usted va a Madrid, por ejemplo, para que le recorten las orejas (está muy de moda) y no va a cenar al Sula, es como si fuese por primera vez a París y no hiciera un pis contra una de las pilastras de la Torre Eiffel.
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Restaurante Casa Marcelo

C/ Hortas 1

Santiago de Compostela

Tel.: 981 55 85 80

60

3 sobre 5

Criminal

Febrero

domingo, lunes y martes

Cuando la rancia guía Michelin concedió a Casa Marcelo su tan vituperada como codiciada estrellita, un chorro de esperanza recorrió los comedores españoles

“¿Habrán dejado los críticos gabachos que entre un poco de aire fresco en su polvorienta concepción de la nueva hostelería?”

Desgraciadamente no fue así, quizás Casa Marcelo fuese la excepción que confirma la regla, quizás fue el éxito arrollador que despertó este joven cocinero gallego en todo el país, aunque a los Michelines poco les importa lo que nos guste o deje de gustar a los españolitos, el caso es que, a pesar de ser un comedor absolutamente anárquico, los del neumático le dieron el premio y ahí está.

El sistema de comida es de menú degustación y punto.

O sea, como en las fondas de antaño, pero en fino.

Se come lo que hay y si no te gusta, pues vas a Toñi Vicente, que también tiene su estrella,

o a comer marisco a los Vilas, porque en Santiago mar no hay, pero marisco, tela.

La cocina está integrada en el comedor (no hay problemas de humos, se lo aseguro, porque suelo sentarme junto a los fogones y ni rastro) y son los chavales que sirven las mesas quienes montan algún plato, o los cocineros quienes los llevan a la mesa, o sea, un totum revolutum, pero que funciona como una orquesta.

Este desenfado es el causante de que muchos comensales escriban críticas crueles en los blogs asegurando que eso es inadmisible en un estrella Michelin.

En fin, algo malo tenía que tener Internet

(ya lo advertimos en el artículo Blogs de gastronomía).

Eso y la envidia, porque muchos de estos reproches sin duda vendrán de esos rancheros que consideran que para vivir de este oficio hay que quemar la vida entre las sartenes y la cafetera, mientras que Marcelo ha revolucionado este concepto de la hostelería cerrando nada menos que tres días a la semana, domingo, lunes y martes, y eso ha debido de joder a más de uno.

La verdad es que le echa ..., bemoles.

Para que opinen por su cuenta, en la última visita el menú consistía en:

Champiñones al ajillo

Vieras en salpicón de alga Collum

Tomate Kinder

Ragout de Pasta fresca y Coprinus Comatus

Huevo, patata, puerro y trufa fresca

Mero con Pil-Pil de limón y caldo de pimiento verde Mandarina y jengibre rosa

Torrija

Huelga decir que fue todo un espectáculo, porque si no hubiera estado todo en su punto no lo traeríamos a esta selección, pero comer este menú en el centro de Santiago, junto a la plaza del Obradoiro, en un ambiente muy cuidado y vanguardista, en el restaurante de moda de Galicia, por 49€, yo creo que está muy bien, porque no hay estrellita en España que baje de 50€, así que

¡Olé!

Otra cosa es que nos repateen estas mariconadas y que nos de por saco tener que comer lo que al señor Tejedor se le antoje ese día, pero eso ya es harina de otro costal.

En La Tacita de Juan puede usted ponerse ciego con unos percebes de aperitivo y un soberbio cocido, eso sí, pagar no pagará menos.

En la foto aparece el Tomate Kinder, un fondant que está haciendo estragos y que me imagino que, de cara al verano, estará presente en muchos de sus menús.

Pueden ver más en su web

Admiro la profesionalidad y personalidad de mi buen amigo Marcelo, pero a mí, eso de que me obliguen a comer lo que al cocinero le salga de sus partes, me revienta.

Lo digo por si a ustedes solo les apetece cenar una tortillita francesa y una macedonia

ASADOR DE VILORIA

Restaurante Asador de Viloria
Calle La Industria, s/n

Viloria de la Jurisdición

- León

Teléfono: 987 303 910
40

3 sobre 5

Propio

del 1 al 15 de Agosto

Dom. noche y lunes

Si les digo que uno de los mejores lechazos de España se come en la provincia de león y que el asador es un asturiano, como es lógico pensarán que es pasión patriótica, pero además de que mi patriotismo deja bastante que desear desde que fui a la mili (era cuando Franco, así que calculen), en cuestiones de cordero yo no me caso ni con la Shiffer, así que háganme caso y pruébenlo, otros muchos lo hicieron antes y desde entonces son fieles de esta casa…, y de mis consejos.

Pepe, que es de Tineo, como casi todos los hosteleros asturianos emigrados (es una curiosidad, pero la verdad es que alguno podría haberse quedado en su pueblo, porque salvo Casa Emburria , la excepción que confirma la regla, aquello es un desierto gastronómico),

trabajó muchos años en el famoso Arcipreste de Hita, un lujoso comedor de la sierra de Madrid que me trae recuerdos de infancia, de cuando era esquiador.

No sé de donde le vino la pasión por los hornos, pero el caso es que se vino hasta este pueblín del Páramo leonés en busca de uno donde ejercer su extraña filia y, después de algún conflicto con el anterior casero

(aún quedan las ruinas de su anterior local junto a las de la gasolinera),

por fin cumplió sus sueño y ya tiene su fastuoso atanor.

No hay mejor pasto para los corderos que los rastrojales, y en el páramo los hay para dar y tomar, así que, cuando vean un rebaño pasar por delante de la puerta, piensen que …, bueno, dejémoslo así

.Los riñoncitos al ajillo que ven en la foto son una golosina, aunque a mi me gustan más en la otra versión, enteros, con la grasita y todo, hechos a la plancha.

También hay mollejas y, si las piden con tiempo, hasta manitas, aunque estas las retiró de la carta porque salían poco

(a mí, personalmente, me gustan mucho más las de cerdo, pero eso es otro cantar)

.También asan cochinillos, de los de José María, el de Segovia, el dueño de la bodega

Pago de Carraovejas, deliciosos, pero también hay que llamar antes porque suele asarlos por encargo

.La verdad es que yo llamo incluso para reservar mi cuarto delantero de lechazo, porque desde que una vez me encontré con que se había terminado, ya no me pilla en otra.

No voy a describir las delicias de esta obra de arte de la gastronomía española, única en el mundo, porque quién más quién menos ya habrá probado algún asado como Dios manda, solo decirles que este respeta la más estricta ortodoxia, agua, sal y fuego.

Bueno, y quizás algún Padrenuestro, porque algo de magia debe haber para que sepa a Gloria Bendita.

Es fácil llegar, pero si no llevan GPS, pueden echar un vistazo al mapa pinchando aquí.

No sé porqué en algunos comedores retrasan la salida de los platos como si eso les diese mayor caché.

Cada vez que voy a esta casa intento pedir algo rápido para aliviar la espera del asado, pero nunca lo he conseguido

meson don camilo

Masón Don Camilo

CL. Poetas Galegos, 9-B

Tel:986 691 124

Sanxenxo Pontevedra
25

3 sobre 5

Fácil

Noviembre

Miércoles

En la guía de Golf me dejé en el tintero el que quizás sea para mí, ahora, el más apetecible restaurante de Galicia, el Mesón Don Camilo.

En aquella ocasión apunté que La Taberna de Rotilio era sin duda el mejor restaurante de Galicia porque aunaba una cocina muy cuidada, con productos inmejorables, recetas clásicas de toda la vida, y algunas novedades que refrescaban la carta.

En la última visita ya noté cierta relajación, ese aire de superioridad del que se contagian las estrellas de la guía Michelin y de la que no saben vacunarse ni los hosteleros más veteranos.

Bien es cierto que en mi anterior visita me atendió un camarero encantador y eso también cuenta

.Ahora, y gracias a mi querido amigo Andrés Proensa, caí en este Don Camilo, familia de Gerardo, el dueño de las bodegas Do Ferreiro y tal y como él me dijo:

“Nada, nada, ni los mariscos de La Goleta, ni las empanadas de Rotilio, Don Camilo tiene mejores bichos, hace mejor las empanadas y encima son encantadores”,

y así fue

.En aquella guía, que no sé si volveré a publicar (según se porte mi tobillo operado), daba la pista del Arcade 501, un barín tradicional donde servían pescados y mariscos de la ría, algo que, aunque les parezca obvio, cada vez es más difícil encontrar, porque en Galicia, todos los comederos de guiris meten gato por liebre.

Ahora ya no hay que ir hasta Arcade, si viene usted a pasar unos días de golf a La Toja, o a tomar las aguas a los thalasos de la zona, en el mismo SanXenxo pueden ustedes contar con un entrañable comedorín, sin pretensiones ni alaracas, pero donde se come de miedo

(yo quise hacer una guía con este tipo de restaurantes que se llamase

“Para comer de puta madre”

, pero no me dejaron, porque decían que sonaba mal)

y, como apunté tratan a los clientes como Dios manda, es decir con educación, porque en el otro,

La Goleta ..., mejor no hablar.

Probé un bruño

(esos centollitos tan sabrosos que salen a principios de verano)

que estaba tan formidable, que tuve que comer el carro a base de pan de lo fuerte que sabía, insuperable.

Luego tuvieron la delicadeza de ponerme media ración de rodaballo porque una era mucho para la cena y así quedé en el compromiso de volver a medio día para poder despacharme a gusto con la empanada, las croquetas, los choquiños y claro, de postre las cañas y las filloas, que las pidieron en la mesa de al lado y casi les robo una.

Pero no pudo ser porque la tournée con que nos obsequió la bodega Mar de Frades me dejo KO,

pero lo guardo en la recamara porque es a partir de octubre, cuando ya hace fresquito para poder entonar el cuerpo con un caldo y darle de lleno a la caldereta, cuando espero resarcirme, porque, sin menospreciar el marisco, la cocina gallega es más que la empanada y el pulpo a feira..

En Julio todavía se puede entrar en esta villa, en agosto ni lo intente porque ya desde la entrada de la llamada vía rápida, es un verdadero caos

.Y encima, como vino de la casa, Do Ferreiro, total nada.
Web: www.doncamilorestauran

Béns d’Avall
Urb. Costa Deià ·

Ctra. Sóller-DeiàSóller

· Mallorca

tel/fax (0034) 971 632 381

60

5 sobre 5

Propio

nov, dic y enero

Lunes y martes

Lo primero que nos impacta al entrar en la terraza de la Béns d’Avall son las fascinantes vistas que su balconada ofrece sobre los acantilados de la bahía de Deiá

(con la pequeña muestra de la foto, creo que sobran comentarios), pero pronto el paisaje pasa a segundo término cuando el personal de sala entra en acción, porque ¡como se agradece poder consultar a un sumiller bien preparado, pero sin pedanterías ni afectaciones!

Y no digamos ya las descripciones de Catalina, esposa de Benet, solo con escucharla parece que ya hemos probado el plato.

Gracias a Dios, la garra contaminante de la guía Michelin no ha infectado aún esta casa, señal de que hacen las cosas muy bien y con personalidad regional, aunque por el camino que van y los comentarios escuchados, me temo que la felicidad durará poco.

Benet echó los dientes en la cocina porque su abuela Margalida, que había sido cocinera en Francia antes de la guerra, le inculcó la belleza y el embrujo por este arte, y su madre, que también faenaba en los fogones del primitivo Béns d’Avall, así que no es de los que se han apuntado al carro para ver si salen en la revista ¡Hola!, que es lo pretenden la mayoría de

“Cocineros autores”

de la última cosecha.

Cuanto me gustaría su cocina que, a pesar de hacernos tragar un menú degustación, le sigo teniendo aprecio.

De las Sopas mallorquinas de la foto pueden leer largo y tendido en la receta correspondiente

(ver Sopas mallorquinas),

pero el aperitivo con que nos sorprendió fue todo un espectáculo de aromas, sabores y texturas.

No le perdono haber quitado las cabezas de las gambas, eso es un crimen, una irreverencia solo comparable a las atrocidades que hacen los gringos echando salsa Worcester a las ostras, pero corramos un tupido velo porque el rodaballo que vino después lavó la afrenta.

Por capricho de uno de los asistentes, nos clavaron un delicioso el arroz con caracoles y ñoquis de aliloli, con el que yo hubiera dado por concluida la fiesta, pero su plan era que probásemos el corderito de la sierra, realmente exquisito por su delicadeza y poderío de sabores, aunque nos dejó KO, como siempre

.Hubo postres, claro, porque han abierto una sofisticada tienda de repostería clásica que está levantando pasiones en la isla, pero como soy diabético, pues me libré del último asalto.

Al parecer por la noche las vistas son aún más deslumbrantes, por lo que conseguir mesa junto a la veranda es una proeza, así que si van a Mallorca, reserven antes la mesa que el billete de avión, porque merece la pena.

Exceso de poesía en el nombre de los platos.

Eso de “

Entrecot curado y asado sobre brasas de carbón de encina,

gnocchi trufados de patata dorados,

y las primeras setas de la temporada con salsa-reducción de Callet de Toni Gelabert”,

ya suena a poema de George Sand con música de Chopin y coreografía de la Agrupación de coros

y danzas de Valdemosa.

Demasiado relamido.

llego la cuaresma

llego la cuaresmasemana santa en asturias

Historia, ritos y tradiciones de mesa, en la masonería.
Un exhaustivo estudio de las costumbres gastronómicas de la institución más controvertida del mundo.
Pinche en la portada del libro para ver el índice de contenidos y descargar la versión beta

(gratuita) de esta obra que ya se está vendiendo en los cinco continentes y en tres idiomas, español, francés e inglés.Historia, ritos y tradiciones de mesa, en la masonería

.Un exhaustivo estudio de las costumbres gastronómicas de la institución más controvertida del mundo.

Llegó la Cuaresma Semana Santa en Asturias
Si las procesiones sevillanas, con sus saetas y sus pasos, son un reclamo para miles de fieles cristianos, o simplemente folklóricos seguidores de la Semana Santa, la cocina asturiana, con sus maravillosos pescados y mariscos, es una verdadera Meca para aquellos que, además de respetar la vigilia, quieren hacerlo con espíritu gastronómico.

Este año, aunque el mes de febrero esté resultando como un mayo malagueño (yo voy todos los días a la playa), al caer la Cuaresma tan pronto, la oferta de mariscos es inmejorable, así que no me digan que no es tentador hacer un ayuno a base de centollos y erizos de mar, aunque de segundo probemos ese potaje de vigilia de la foto, mientras por Avilés desfilan los capirotes.
y una receta de consuelo Bacalao de Cuaresma

Como no todo el mundo puede venir a disfrutar de nuestros oricios, he aquí unas cuantas recetas de bacalao, el sufrido pescado cecial por excelencia, aunque hoy día ya sea una especie de sucedáneo que ni lejos recuerda aquellas delicias con que nos regalaban los amigos Currito o Genaro Pildain.

El restaurante del mes Restaurante Sport Paseo del Rivero, 9

- Luarca.

Tel. 985 641 078

Ya que hablamos de disfrutar de la vigilia, pues los afortunados que vengan a Asturias en Cuaresma no deben perder la ocasión de regalarse con estos animalitos recién sacados del Cantábrico en la costa de Luarca, donde están los centollos y nécoras más ricos del mundo (yo soy del Oriente, pero reconozco que los patos de esta zona son los más sabrosos de nuestro mar)
.
Y por si no los leyó,aquí tiene los últimos..

. Artículos:

Obesidad en España,

Setas de otoño,

Esto es la leche,

Agosto ¡

Al asalto!

Los jóvenes beben Albariño,

La cocina de verano,

Baleares,

Wikicensores

,Cata de algas,

Anisakis frappé

, Cocina de Cuaresma y Semana Santa,

Blogs de gastronomía,

Cocina de Carnaval,

Cocina Maragata...

Recetas:

Salsa de setas,

Bonito a la plancha,

Limpar caracoles,

El bonito de Pepe,

Raya a la gallega,

Patatas con ali olí,

Sopas mallorquinas,

Como cocer el marisco,

Spasara

, Sashimi

,Tempura

, Cassoulet de verdinas,

Guacamoles,

Clóchinas al limón,

Carrilleras al vino,

y..., ¡Novedades!

Y vinos:

Chivite colección 125, Finca Garbet,

Val Llach 2005,

Maior de Mendoza,

Viña Valiñas, Itsasmendi,

P. de María,

Santa Rosa,

Les Sorts,

Grego,

Pazo de Señorans,

VICUANA 2004,

Bohórquez 2003

, Trus...










Restaurante Tapelia
C/ Marqués de San Esteban, 26 - Gijón. Tel. 985 350 049
25 3 sobre 5 Parking de Fomento a 50m No cierra nunca

RESTAURANTE LA TABLA

Restaurante La Tabla
Ctra. Gijón - Pola de Siero Km. 11.

Fano - Gijón.

Teléfono: 985 136 456

Publicado en la revista PlanetAVino Nº 8 Agosto 2007

40

5 sobre 5

Propio

2ª quincena de febrero

Lunes noche y martes

Estábamos reservando una de las mejores cartas de vinos de España para ese día en que publicásemos un especial sobre la sidra sidra (como en Asturias no hay vino, pues había que esperar a la sidra), y por fin La Tabla está en nuestra selección de pistas.

Decir que tiene la mejor carta de Europa

(editorialmente hablando),

quizás no sea atrevido, pero es que la selección y variedad de referencias, tampoco le van a la zaga

(echen un vistazo a su web, verán que no miento).

Cada vez que llevo a algún amigo, incluido el tirano Proensa,

y se encuentra con que en medio de un monte,

en una aldea perdida, por una carretera de aquellas bucólicas y diabólicas que ponían los pelos de punta a los escasos turistas que frecuentaban Asturias en los años del seiscientos,

ahí, en Fano, hay un fabuloso comedor ultramoderno con la mejor selección de vinos alemanes de las últimas cosechas, la colección completa de Romanée Conti

(incluido el mítico Montrachet)

y todo lo bueno que se ha elaborado en España en su historia reciente

(incluidas esas marcas destinadas solo a la exportación, como El Nido),

pues alucinan.

Normal

.Como esta no es una revista gastronómica, sino vinícola, no me extenderé sobre su cocina, pero sí apuntar que, a pesar de situarse dentro de ese perfil que hoy se denomina de Autor y que yo he llegado a aborrecer, lo cierto es que aquí se cocina de verdad.

En mi última visita, además de ese delicioso pulpo a la plancha que ya es insignia de la casa, probé unos lomos de salmonete en tempura, que he incluido en mi intransigente y corta lista de

“Platos para el recuerdo”

.La bodega de la foto, que han estrenado hace pocos meses, permite hacerse una idea de la dimensión de lo que allí se ofrece, pero lo más importante de todo es que, David y Victor (para variar son hermanos, no maridos),

son dos verdaderos locos del vino y no les duele gastarse los ahorros del año en visitas a bodegas, no solo de España, sino de toda Europa

(están preparando un viaje a Australia y otro a California)

y, por supuesto, probar todo lo nuevo que sale en nuestro país, así que la carta podemos mirarla para disfrutar, pero lo mejor es pedirles a ellos que elijan el vino más apropiado para el menú, porque hasta a nosotros, a los plumillas, nos sorprenden.

Para llegar, consulte este mapa.
Como verán cada crítica mía lleva su

¡Ay!

Desgraciadamente para mí hay comedores donde poner algún

“pero”

sería solo una pedantería de gastrónomo de El País, y claro, por ahí no paso, así que en esta

ocasión me lo tendré que comer con...

¿Frixuelos?

VEGA DE VILLAR

Restaurante Vega de Villar

Vega de Villar33770

- Vegadeo -

Asturias

Tel. 985 47 62 66

e-mail: restaurante@vegadevillar.comhttp://www.vegadevillar.com

45

3 sobre 5

Propio

del 10/01 al 10/02

Domingo noche, martes y miércoles

Es la novedad de este año, aunque abrió sus puertas en junio del 2006, pero Antonio y Loli han querido afianzarse en su importante proyecto, antes de lanzar las campanas al vuelo, signo inequívoco de que saben lo que se traen entre manos, no en vano Loli se tiró más de veinte años trabajando en la hostelería barcelonesa.

Lo primero que destaca de esta casa es su delicadeza.

Delicadeza en el trato, delicadeza en la decoración, delicadeza en el menaje (cristalería, cubertería, manteles, vajilla, etc.), porque, esto que la mayoría de los hagiógrafos que inundan la profesión suelen exponer sin el menor reparo ni medida, en este caso es real y sobre todo chocante, teniendo en cuenta el carácter montaraz de los moradores de esta región

(lo digo con conocimiento de causa porque viví por allí varios años...,

que nunca olvidaré).

Desde luego que este matrimonio gallego ha sido muy valiente, o absolutamente desaprensivo e inconsciente, el tiempo lo dirá, porque conociendo el percal, para poner un restaurante tan refinado en aquellos valles, hay que ser intrépido

(no mantengo contacto con ningún oriundo, pero me imagino que ya los estarán poniendo a parir por amanerados y por no servir pote de berzas)

.He de confesar que, en cualquier otro lugar de Asturias, este comedor no hubiera despertado mi interés, porque si bien es un ambiente muy agradable y exquisito, tampoco deslumbra por su originalidad (más agreste es el entorno de Casa Marcial y hace ya doce años que se puso de moda)

, lo que advierto para evitar decepciones entre los “rafaelistas” y “bullinianos”

(seguidores de R.G.S. y Adriá)

, porque no van a encontrar ni una estatua de Chillida en el jardín, ni un búcaro de ortigas de alambre en la mesa, ni un montaje de tripas de bacalao en el plato.

Podríamos definir la cocina de Loli como Nueva Cocina Clásica,

porque recordemos que los catorce magníficos de la Nueva Cocina Vasca son ya señores mayores, mucho más que yo, que ya es decir, cuyas creaciones, con más de un cuarto de siglo a sus espaldas, ya bien podemos considerarlas como piezas clásicas de nuestra cocina.Loli no inventa, cocina

.Sus carnes son radicalmente clásicas (en la región hay una carne excelente, de pastos de alta montaña, que merece la pena ser degustada sin floripondios),

los pescados, más al gusto mediterráneo, también son tratados con la mayor simpleza culinaria para respetar sus virtudes

(esa zona, que se llama Mar de Masma, tiene piezas que no se encuentran en otras zonas del Cantábrico, de extraordinaria calidad),

las entradas, con preparaciones tan tradicionales como la escalivada o la esqueixada, tampoco podemos calificarlas como novedades, pero como lo presentan todo muy mono y hay ensaladas templadas de foie, pues de ahí que haya que dejar ese calificativo de Nueva Cocina

(me imagino que para la Exma. Sra. Dª Servanda García, ex consejera de Agricultura y ex alcaldesa de Vegadeo, ver en una carta de su concejo una

“Ensalada templada de zamburiñas con mango y alga musgo de Irlanda”, debió ser casi motivo de purga, menos mal que Stalin ya murió y que A Veiga no hay ningún Gulag para encerrar a disidentes catalanistas)

.Una “Bavaroise de naranja y pistachos sobre salsa de naranja aromatizada con vainilla y jengibre”, en realidad es un postre de la más pura cocina Escoffier, Curnonsky o Pellaprat, pero bueno, para que nadie se llame a engaño y piense que en el restaurante Vega de Villar sirven Filloas y Arroz con leche, permítaseme usar esta licencia periodística de Nueva Cocina Clásica

- Está bien, permitido –

dice un lector que se estaba acalorando por momentos-

pero

¿le importaría seguir contando como es la cocina del restaurante Vega de Villar y dejar de excusar esa sandez de La Nueva Cocina Clásica?-

Sí hombre, no se ponga usted así, un día tonto lo tiene cualquiera.

Es que para mí, volver a la cuenca del Eo, es muy duro, sabe, y ayer pasé allí todo el día, así que he dormido fatal y...- ¡Ya!- Voy.- Por cierto

¿Qué pinta aquí la Royal Geografic Society?-

¿La Royal Geografic Society?

Pues que yo sepa, nada, salvo que se interesen por la configuración craneal de los habitantes de

Los Oscos, que desde luego tiene su aquel.

- Entonces

¿Qué es eso de R.G.S.?-

¡Ah! Esas son las siglas de Bocarrana, guiños crípticos del oficio.

Decía que Loli no inventa ni diseña platos para foto, sino que cocina.

Mi nutriólogo, y a pesar de ello amigo, el celebérrimo Dr. Jesús Bernardo, se apretó una fidegüá marinera, de sabores tan delicados y exquisitos, que, a pesar de su destreza con la caña y exhaustivo conocimiento de la ría del Eo, no pescó ni un panchito en el resto de la tarde, y eso que gastó más langostinos en cebo, de los que había en la fidegüá.

Nuestras respectivas santas, probaron el bacalao en las dos versiones y no dejaron ni el esmalte de los platos y yo, que soy el más pijo, probé unos Canelones de marisco con salsa de pimientos que, además de deliciosos, eran tres, lo cual se agradece, porque de haber sido en un restaurante con estrella, me hubieran puesto uno...,

y gracias.

No le hice foto porque no llevaba el menor adorno, perfectamente podría haber salido del horno del amigo Giuseppe (véase Pizzería Vesuvio)

, pero, a pesar de las bofetadas que me daba el eminente galeno para que dejase de mojar pan, me cepillé hasta el último átomo de salsa.

Deliciosos

.Su carta de vinos es correcta, sin aspavientos pero con todo lo necesario para cumplir con los deseos de cualquier cliente honesto (digo esto porque siempre hay algún imbécil de esos que piden el último aparecido en el dominical de El País, aunque en realidad no piensen pedir nada que rebase los 15€).

Hasta tienen algún vino de Cangas de Narcea, todo un ejemplo de diplomacia y adaptación al medio, casi darwiniano.Aunque es amplio, como está lejos, les aconsejo reservar antes de emprender la expedición, porque si se lo encuentran lleno, las alternativas pueden ser un mal trago.

Tienen un hermoso prado de una hectárea, que amenazan con habilitar como jardín para jueguen los niños, con lo que la paz que de momento se disfruta, se verá truncada por las hordas infantiles.

De momento se puede comer en silencio, así que aprovechen.

RESTAURANTE ASADOR LA MIRANDA

Restaurante Asador La Miranda
Alto de la Miranda, 5

- Llanera.

Tel. 985 770 017
30

4 sobre 5

Bien

1/15 de Agosto

Dom. noche y lunes

No es Asturias tierra de asados ni de corderos, sin duda porque los verdes pastos, que tan buenos son para las vacas, no sirven para que la carne de los lechazos sea tan delicada y perfumada como cuando se crían con rastrojo seco, así que, los amantes de esta exquisitez, tuvimos que esperar durante años a cruzar Pajares, para gozar de nuestra golosina preferida ( ya he comentado en otras ocasiones que uno de los mejores asadores está en León, donde antes terminaba la autopista del Huerna, en Viloria de La Jurisdicción).

La primera salvación nos llegó en el año 96 de mano del Asador de Aranda

(¡Ojo! el de la calle Jovellanos de Oviedo,

no confundir con el Asador Arandino de la calle Campoamor, propiedad de bodegas Torremilanos, y que es algo tan lamentable que provoca depresiones),

todo un éxito del que publiqué hasta seis referencias en mi sección de gastronomía de el diario El Comercio

(también quise exponer mi opinión sobre el Arandino, pero me fue censurada, y hasta puede que con razón).

El de hoy es otra cosa, más como para sentirse en casa, como esos entrañables asadores que jalonan la llanura castellana y donde, hasta que se pusieron de moda los comedores lujosos (a mí me dan un poco de repelús porque me dan sensación de convento, de monasterio de El Escorial), se servían los mejores asados del mundo.

Lo han ido reformando poco a poco y cada vez con más acierto, de modo que en estos momentos ya es habitual ver mesas de ejecutivos que no quieren meterse en el lío urbano de la capital y prefieren la paz de la campiña, porque el Alto de La Miranda es ante todo un puertín delicioso por el que merece la pena dar un paseo antes de ponernos las botas.

Asan al más puro estilo mozárabe, horno de leña y punto, impecable por cierto, aunque vulneran el protocolo castellano al acompañar el lechazo con unas patatas panadera, excelentes, deliciosas y muy al gusto asturiano.

El que no las quiera que las deje, que seguro que el vecino se las zampará.

En mi última visita nos obsequiaron con una prueba de cochinillo (solo lo preparan entero y por encargo) y me llevé una de las mayores alegrías de los últimos años, porque acabo de acortar casi cuatrocientos kilómetros.

Hasta la semana pasada, cada vez que quería gozar de esta golosina, tenía que ir hasta Arévalo, que no es broma, pero el de la Miranda estaba tan bueno como el de La Pinilla y, por supuesto, el servicio mucho más agradable.

En domingo es muy bullanguero, porque tiene ese carácter familiar a que nos referimos antes, pero entre semana resulta encantador.

No se olviden de probar la morcilla de arroz frita,

tiene un puntín de comino, formidable.

Para llegar, consulte este mapa.

Un apunte.

Después de hacer esta crónica, hemos vuelto en varias ocasiones hasta el extremo de que hoy por hoy (2008) este es uno de los comedores que con más asiduidad frecuento de Asturias porque cada día incorporan alguna mejora, señal de preocupación por el bien estar de su clientela.

Verán que hemos modificado la valoración de carta de vinos, que era un poco rala y ahora es absolutamente impecable, con una magnífica selección de todas las DD.OO.,

a buenos precios y con los vinos más punteros del momento.

Y, ya de paso, además de los asados, que han mejorado aún más, recomendar unos callos de quitar el sentido (como siempre voy a tiro fijo, no los había probado pero son de los mejores del Principado).

Además de por sus especialidades o tipo de establecimiento, puede buscar más restaurantes en esta u otra zona pinchando aquí.

Y no se pierda los entresijos de esta profesión, nuestra prensa amarilla, pinchando en Hostelería, dramas y tragedias.

Han decorado los comedores con un aceptable buen gusto, dentro de lo que permite el estilo castellano, claro, pero el nivel de ruido es ensordecedor, también al estilo castellano.

LA MALETA DEL LOCO

La Maleta del Loco
Corín Tellado, 2Viesques

Gijón

Tel.: 985 372 173
25 5 sobre 5

Relativamente fácil no no

No es costumbre de la casa sacar a la palestra el último aparecido, entre otras cosas porque dejo ese placer para los pobres hagiógrafos de la llamada crítica que aún piensan que en este oficio tiene algún interés la noticia, pero es que

La maleta del loco es ese sitio que todos soñamos que algún día se abriese en Gijón, y si usted, inteligente lector, tiene por algún menester que pasar en estos días por la ciudad del Piles, apúntese bien esta dirección, porque pasará unos minutos inolvidables.

La idea procede nada menos que de mentes tan lúcidas como las de David y Victor, de La Tabla y de Germán, ex enólogo de Coalla y uno de esos pocos jóvenes con que podemos contar para que la Seguridad Social se mantenga hasta nuestra jubilación, sin tener que privatizar el Museo del Prado.

Está en Viesques, o sea que no hace falta entrar en la ciudad más caótica del Principado, o quizás del continente, lo cual es muy de agradecer (si les describiese como es Serekunda comprenderían la limitación, pero eso está en Gambia, África).

Para nuestros asiduos lectores, les indico que está en la misma manzana que El Perro que fuma otro de nuestros comedores favoritos y que, gracias a Dios, no ha recibido la estrella Michelín que los nigromantes de la región daban por segura en noviembre pasado.

Según indica su imagen, esto no es un restaurante sino un “Gastrobar”, nuevo vocablo que admitimos de buen grado porque describe muy bien el concepto ya que podemos tomarnos un vino o una cañita, sin que el camarero nos escupa a la cara por ocupar un espacio donde podría estar vendiendo cigalas.

Su carta es absolutamente gastronómica, original, divertida, variada y hasta barata
¿Barata?

- salta un lector con la misma expresión que pondría un camaleón al enterarse de que le había tocado la Bonoloto-

Pero

¿puede haber comedores dignos a precios asequibles?

Pues sí señor, lo que no sé es cuanto durarán, pero de momento se puede poner usted ciego por menos de 20€, y con unos vinos de los que ya le comentaré.

Serán amigos suyos ¿verdad?

- insiste con malicia el hombre saurio-

porque no es normal hable usted así de un sitio recién abierto.

Pues claro, imbécil ¿acaso piensa usted que voy a recomendar a mis enemigos?

Para eso está ya la prensa local, aunque últimamente están gafados, como el gato ese de un hospital inglés, que cama a la que se acerca, paciente que palma.

¿Y qué se puede comer en un gastrobar?

Pues frituras en A.O.V.E. (aceite de oliva virgen extra),

huevos de gallinas libres (es un consuelo),

quesos asados (en la foto ven el Camembert con cobertura crujiente de pistachos, pero no se pierdan la

Tartiflette de Reblochon), y un plato de cuchara cada día

(dos, contando con que además hay fabada a diario).

Aparte claro de ensaladas originales, carnes, pescados, etc.

Contando con la calidades son a nivel de que las croquetas son

de jamón de Joselito, pues ya se pueden hacer idea.

Caray, pues tiene usted razón

¿Y eso por 20€?
Hombre, compartiendo, pero poder, se puede.
¡Ah!, ya me parecía.

Como ya apuntaba, lo más deslumbrante es la carta de vinos, porque hay joyas que ni el propio Andrés Proensa conoce, que ya es decir.

Hay vinos descomunales, pero sobre todo desconocidos, tanto que hay un clarete de Ribera que Germán hizo en honor a su abuelita y que ha bautizado como

Rara de Raro Nº1/R.

Osadía 2006

(no es coña, la bodega, o concepto, se llama Rara de Raro).

Por lo que les he contado, ya se pueden imaginar el ambiente, decoración informal pero cuidada y a la última (diseño de Carlos Botas) ,

camareros tan amables que hasta se dejan abofetear si no saben qué uvas lleva el vino recomendado, una mesa llena de nenas de lo más friki, otra con cuatro ejecutivos yuppis que miran a la de al lado donde un consejero recomienda a un ministro que no coma el pulpo con los dedos, un poco más allá el Sabina tomando nota de quién falta, y numerosos vecinos que, con tanto revuelo, se han acercado a ver qué pasa , pero que se van pronto afirmando que donde esté un buen Rioja, que se quiten estas mariconadas.

En definitiva, un lugar tan entrañable que no me extrañaría que el día menos pensado, la Felgueroso lo cerrase por no ajustarse a su ideología cutrense

(para los foráneos, es la alcaldesa de Gijón a la sazón y tiene una marcada aversión por todo lo que sea buen gusto y progreso).

Su slogan, el de La Maleta del loco, claro, es

“Je suis un bon vivant”

, pero con lo majo que es el sitio, me temo que no van a poder precisamente disfrutar de

“La bonne vie”, porque el local está ya como el camarote de los hermanos Marx.

De momento hace calor y la extracción funciona mal, pero cuando pase el verano y la invasión de los Cruzados haya desaparecido

(ver Agosto ¡Al ataque!)

, seguro que todo va como un cronómetro suizo, o sea, adelantado

LLAR DE VIRI

El Llar de Viri
La Vallina, San Román de Candamo.
Tel. 985 828 022
La anfitriona se llama
“Viri”
20
2 sobre 5
Al prau
Después de Semana Santa
Cuando no hay gente
Como hace años que para mí ha dejado de ser noticia la última creación excéntrica del cocinerito de moda (cotilleando un poco, puse en Google “Casa Marcial” y, después de nuestra reseña, en la de R.G.S., sale una foto de unos Callos de bacalao con lentejas germinadas y jugo de pimientos, que, no es por echar leña al fuego, pero se me revolvieron las tripas, y sino mírenla, pero les aviso que puede herir su sensibilidad), pues vuelvo a sacar una vez más esta casa (pueden ver las crónicas de Asturias gastronómica 2003/2004 y 2005/2006 ), porque Viri me avisó que tenía fresas, y en septiembre, estas son un verdadero regalo.
Para los foráneos, explico que Candamo es un valle famoso en Asturias por sus fresas, redondas, perfumadas, ácidas y a la vez dulces, en fin, como aquellas que Napoleón probó en Aranjuez y que declaró que fue lo que más añoró durante en su destierro en la isla de Elba.
Pero en Candamo no solo hay fresas, también hay unos tomates de a kilo largo por pieza (los de la foto), unas lechugas sabrosas y crujientes, ciruelas que emborrachan y unas manzanas de mesa que..., voy a comerme una
.Una ensalada de tomate recién cogido de la huerta, es uno de esos manjares por los que un gourmet puede hacer un viaje.
Pero me refiero a un gourmet de verdad, de aquellos que describía el gran Curnonsky, no estos hierofantes que levitan por encima de los mortales y que, para otorgar su beneplácito a una cocina, exigen que el demiurgo de turno haya sido capaz de extasiarlo, de llevarlo a una dimensión del placer que vaya más allá de los sentidos, que logre arrancarle un orgasmo intelectual.
Yo me comí uno estos tomates, con aceite de oliva y unas virutas de jamón, mojando pan en el juguito, y me lo pasé bomba.
Septiembre es el mes de la huerta por excelencia, al menos en Asturias, y como este año llevamos quince días seguidos de sol radiante (lo siento por los pobres veraneantes que vinieron en Agosto, pero hay que preguntar a los oriundos), pues los mercados rurales están siendo auténticas fiestas.
Seguro que las Colas de gamba a la cubana que ha diseñado Carme Ruscalleda para su carta de septiembre son una delicia, pero pagando 200€ por cubierto, eso es lo menos que puede hacer
.Yo creo que la noticia está en contar a los lectores que, en estos días que nos quedan de septiembre, en una casa de comidas de San Román de Candamo, se pueden comer unas ensaladas de tomate y unos chipironcitos de potera recién pescados, como no podremos volver a probar hasta el próximo verano.Además, para hablar de los estrellas Michelin, ya están los nuevos críticos de Blogs, una nueva profesión que a mi me asombra, porque se deben gastar una pasta gansa y sin perspectivas de recuperar la inversión en lo que les queda de vida.
Deben pensar como aquel del chiste que disfrutaba jugando al poker y perdiendo, porque desde luego yo, que siempre lo he hecho cobrando, o sea, ganando, y aún así me parece un trabajo insoportable, no puedo concebirlo como un hobby.
En fin, allá ellos.
De momento están haciendo una buena labor, porque están levantando ampollas a esos carroñeros que usurpan puestos de trabajo publicando gratis sus adulaciones y hagiografías hosteleras en los periódicos regionales a cambio de un plato de lentejas.
Lo malo es quizás algún día también vendan sus puntuaciones a cambio de un menú degustación.
Desde luego en el Llar de Viri no van a encontrar campo para trapacerías.
Comer bien, sí, incluso cuando se acaben los tomates, porque empezarán las castañas y Viri hace un pote que quita el hipo, pero ni estrellas ni reverencias, huevos fritos con chorizo casero, que no es noticia, pero a ver quién es el guapo que pasa de largo.